close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
phloggen

Energirammestatus, 1. måned

Min dataopsamling har kørt i en hel måned, så hvordan ser det ud i forhold til energirammen ?

Vi tager behovet for opvarmning først:

Ved 20°C på indersiden og -12°C på ydersiden siger energirammen at huset skal tilføres 5.2kW for at holde varmen, dvs. 162.5 W per grad temperaturforskel.

Gennemsnitstemperaturen har været 7.27°C udenfor og ca. 21°C indenfor, dvs: 162.5 W/°C * (21°C - 7.27°C) = 2.2kW, eller 53 kWh per døgn.

Elforbruget har været 26.3 kWh per døgn i perioden, fordelt med 14.6 kWh/d til jordvamepumpen og 11.8 kWh/d til andet.

De 11.8 kWh/d "andet" antager vi er omdannet til varme, ergo har jordvarmen produceret: 53kWh/d - 11.8kWh/d = 41 kWh/d

Herefter kan vi udregne COP værdien til 41kWh/d / 14.6 kWh/d = 2.8 - ikke er imponerende.

Vi kan også regne den anden vej ved f.eks antage COP til 4: 14.6 kWh/d * 4 = 58.4 kWh/d

Hertil de 11.8 kWh/d "process-varme" og vi finder det samlede varmetab til 58.4kWh/d + 11.8kWh/d = 70 kWh/d = 30% over energirammen.

Virkeligheden ligger et sted imellem disse to yderpunkter.

Det er stadig ikke lykkedes mig at indstille jordvarmeunit så brusebade ikke udløser elpatronen, det koster naturligvis på COP værdien.

Der er et trade-off imellem temperaturen i "gulvvarmedelen" af tanken og antallet af kompressorstarter. Pt. kører vi 35°C setpunkt og det giver tre starter på to timer. Næste måned er det planen at hæve setpunktet til 45°C og se hvad det gør ved elregningen. (Input er velkomment!)

Brinetemperaturen når ned på ca. 7°C i en kort start og 5°C i den indprogrammerede "ekstra varmtvands" periode om morgenen. (Hvilken brinetemperatur har i andre for tiden ?)

Alt i alt tror jeg vi er indenfor skydeskiven, men der er tydeligvis plads til forbedring.

Jeg er ved at kalibrere en masse DS18B20 temperatursensorer der skal overvåge systemet meget mere detaljeret, mere om det i næste blogindlæg.

phk

Poul-HenningKamp
er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.

Hvordan kalibrerer du dem og med hvad? Har du en kalibrator eller et vandbad og et nøjagtigt termometer?

  • 0
  • 0

Vi har nu i 9 år kørt med jordvarme i vores hus fra 1850.
180 m² stråtækt bindingsværk'idyl'.
Renoveret i små bidder over de sidste 30 år; men generelt dårligt isoleret og piv utæt.
Alle gulve har været gravet op/isoleret og er udstyret med gulvvarme (20mm PEX)
Støbt ned i betonen under klinkegulvene (bad, køkken, bad, baggang, 'fyr'rum) og lagt i varmefordelingsplader under trægulvene (20/25mm fyrrebrædder).
Eneste rum uden gulvvarme er soveværelset, der har en radiator.
Jordvarme unit fra IVT (Greenline HTplusE) med 6 kW elpatron og 2 eksterne 300 l varmtvandsbeholdere (en til hvert badeværelse).
Den har nu kørt 32.582 timer, heraf 29 % VV og 71% 'radiator'.
Den har kørt 81 timer med tilskud, heraf 14% VV og 86% rad.

Desværre :-) har den ikke fået noget ud af det, for vi har slukket for den interne automatsikring til elpatronen.
Og vi har aldrig manglet varmt vand eller varme (på grund af det).
I vinterhalvåret er der tit rum der mangler varme på grund af vindstyrke/retning (det er så dejligt at bo 'idyllisk') eller fordi ungerne har 'isoleret gulvet' med tøj etc.
Men ellers kunne vi nok godt have undværet den (med en driftsprocent på 0,25).

Med venlig hilsen
Dem ude på landet.

PS: Brine temp. 1 til 2 grader.

  • 7
  • 0

"Der er et trade-off imellem temperaturen i "gulvvarmedelen" af tanken og antallet af kompressorstarter. Pt. kører vi 35°C setpunkt og det giver tre starter på to timer. Næste måned er det planen at hæve setpunktet til 45°C og se hvad det gør ved elregningen. (Input er velkomment!)"
Setpunkt på 45 lyder voldsomt højt med gulvvarme. Ved 0C udendørs er mit setpunkt 38C for fyret. Det starter altså ved 34 og slutter efter 10 minutter, hvor fremløbet er 48.
Er setpunktet ikke styret af udetemperaturen?
Jeg har spurgt om pumpens effektforbrug, men nu kan jeg regne ud til en vis grad at den kører tre gange i timen og bruger 14kWh på disse 36 starter i døgnet. Det giver ca. 0,4kWh pr start.
Spørgsmålet er så hvor længe den kører for hver start. I alle fald er det ikke så langt fra mit gasfyr, der bruger 70liter Ngas/start, men også kun kører 10 minutter. Efter et brusebad bruger fyret ca. det samme til at varme VV beholderen op igen.
En varmepumpe optimeret til gulvvarme er måske ikke særlig effektiv til varmt vand ved 40 til 50C, så måske elpatronen er en god løsning.
Din udegnede COP på 2,8 er måske reel nok i betragtning af brinetemperaturen.

  • 0
  • 1

Jeg nyder dine blogs og sammenholder dine data med hvad jeg "ved" om forbruget i mit gamle hus fra ´73.

Jeg prøvede derfor at lade være med at tænde op i brændeovnen i går og så tænde for centralvarmedelen af naturgassen, på 40c i fremløb,.noterede gasmåleren.

Huset har et HESS kalorifere/klimakabinet, og de 40c blev valgt udfra at brændeovnen laver ca 25c ved indsugningen til kaloriferen og fyret arbejder med 15c negativ hysterese fra setpunkt.

Uden at have helt styr på det, så tror jeg at det har været slukket op mod 2 år, hvilket jeg ikke gav nogen tanke i går morges.

Her til morgen, ca 36 timer efter sidste indfyring i brændeovnen, stod jeg så op til et hus med rum der var alt mellem 17c og 19c, normaltemperatur er 21c-25c

Palen i termostaten på varmefladen, sad fast i lukket tilstand :-(

Så jeg lærte at mit hus tabte ca 4c som helhed de 36 timer og ved det vejr vi har lige nu.
Men intet lært om energiforbruget.

Forsøget er sat i bero og brændeovnen har igen fået nogen at leve af.

  • 4
  • 0

Hej P-HK.

Der er et forhold, som ikke fremgår af din udemærkede beskrivelse.
Nemligt varmt vand.

Som jeg læser din opstilling antages hele forbruget at være vejrafhængigt.
Det er langt fra tilfældet. ikke mindst I lavenergihuse og ikke mindst I den mildere del af året,

En egennemsnitsperson anvender 800 kWh / år til opvarmning af varmt vand.
Hvis I er 3 personer I huset, giver det et døgnforbrug på 6,6 kWh.

Det forbrug er jo konstant og bør fratrækkes, før der korrigeres for udetemperatur.

Produktion af varmt vand, trækker ganske meget ned på COP, som du også skriver.
Også selvom det lykkes dig at få varmepumpen til at levere det hele.

De 2,8 I COP, som du beregner tror ejg egentligt er ret realistiske at forvente.

PS. Som før drøftet, så er det synd du ikke indbyggede en varmemåler til at måle den producerede mængde varme fra varmepumpen.
Måkse leverandøren af varmepumpen vil stille en varmemåler til din rådighed. ?

  • 5
  • 0

PS. Som før drøftet, så er det synd du ikke indbyggede en varmemåler til at måle den producerede mængde varme fra varmepumpen.
Måkse leverandøren af varmepumpen vil stille en varmemåler til din rådighed. ?

Hej PHK

Jeg kan låne to Kamstrup varmemålere hvis Du er interesseret.
Redaktøren har min e-mail.
I øvrigt lidt enig med ham der mener at Du skal adskille vand-varmningen fra husopvarmningen med varmepumpe sålænge der køres forsøg.
Den store COP forbedring kan komme hvis der frekvensreguleres mod udebestemt fremløbstemperatur.

  • 1
  • 0

Det er min erfarring at det tager tid (år), før at jorden sætter sig ordentligt omkring jordslangerne.

I mit tilfælde kunne jeg se at anlægget blev mere og mere effektivt over de første 5 år - derefter var den årlige effektivitetsforbedring ikke åbenlys mere.

  • 1
  • 0

Vi bor i 265kvm fuldtømmerhus m ca 20 gr C. Der er installeret en 10kW jordvarmepumpe og pt ligger vi på ca 20 start/stop pr dag, hvilket egentlig er for højt, men pumpen har ganske enkelt for høj ydelse. Da vi overtog huset brugt i 2014 havde montøren fra varmepumpeproducenten og VVS firmaet 4 år tidligere "trimmet" anlægget så det kørte med over 40 start/stop pr dag.
Efter min indgriben steg COP for varmen fra 3,5 til 5,2 og for det varme vand fra 2,5 til 4.
Kort sagt gå ud fra at alt hvad de proffe har udført bør kontrolleres. Du bør kunne koble elpatronen permanet ud. Vores producerer 55 gr.C varmt vand uden elpatron
Brine ind 7 gr, C ud 3 gr. C.
Samlet årligt elforbrug incl alt (også sjatladning af Tesla og Bullits) på mellem 6000-7000 kWh i årene 15,16,17

  • 0
  • 0

Hvor stor en vandtank har du? Hverken varmepumpe eller patron kan levere varme nok on demand til et brusebad, så det varme vand skal være akkumuleret. Til en familie på 4 blev vi anbefalet en 300 liter tank. Det er så ikke helt nok, hvis alle skal have bad lige efter hinanden.

  • 0
  • 0

I princippet interesserer jordvarmeunit'ens COP mig ikke og derfor er der heller ikke kommet energimålere udenom: Det der interesserer mig er hvor meget det koster at varme huset op.

Fair nok.

Men det begrænser "brugsværdien" af dine oplysninger.

Uden COP, erdet ikke muligt I andre tilfælde at omregne et varmeforbrug til et elforbrug til varmepumpeanlægget.

Der er desværre en udbredt mangel på disse målinger, hvilket desværre er medvirkende til at der blvier taget beslutninger, der er mere baseret på håb og drømme, end fakta.
Jeg fik oplyst en gennemsnitlig COP for over 200 varmepumper, der er opstillet og hvorfra der sælges varme til husejerne.
De er spredt over hele landet og er konteret på virdt forskellige bygninger.

Denne værdi ligger en hel del under det, som varmepumper normalt markedsføres på.

  • 2
  • 0

Har en DVI varmepumpe, i et hus der ikke er lavet til den slags varme, men alligevel, her er lidt tal. Der er ca. 300 m slange i jorden. Pumpen er en 9kW varmepumpe. Lige nu er brinen -1 i udløb og + 6 tilbage. Som jeg husker det når jeg sjældent ned under +3 i tilbageløb på brinen sidst på sæsonen. Har en varmespiral men den kobler meget sjældent ind. Checked lige. Der står '0' timer. Hvis man så tidligt som vi er på sæsonen har en indløbstemperatur fra slangerne på 3 til 4 grader virker det som om der enten ikke er god nok kontakt mellem slanger og jord eller for lille kapacitet. Hvis jorden omkring slangerne fryser falder evnen til varmetransport.
Jeg har fået installeret solfangere på taget med en rimelig men langt fra ideel placering. Har ladet dem 'pumpe varme ned i jorden' her i sommer.
Er meget interesseret i information om mere præcise temperaturfølere og ideer til datalogning. Ville godt måle hvordan temperaturprofilen fra slange og ud i jorden er.

  • 2
  • 0

For de interesserede er der en del real life data at finde fra projektet Styr Din Varmepumpe på www.styrdinvarmepumpe.dk og data.styrdinvarmepumpe.dk
Ydermere findes der et forum www.heatpump.dk hvor der er tråde omkring brinetemperaturer mm.
Det er et must at måle fordeling mellem varme og varmt vand, hvis man skal kloge sig omkring Cop og husets energibehov ifht. energirammen. Ellers kan man bare sætte sig ned og vente på elregningen, hvis man "bare" er interesseret i hvad det koster.
Alle anlæg kan/skal optimeres efter idriftsættelse. Tvivler bare at man kan nå en Cop på 4 ved varmtvandsproduktion på en 8 år gammel VP? Men der findes da heldigvis værktøjer/programmer der kan beregne den teoretiske maksimale ydelse/Cop ved forskellige forudsætninger (brinetemperaturer, overhedninger, drivmiddel osv). Så får man et fingerpeg om hvad der er realistisk i praksis.

  • 1
  • 0

Jeg har del erfaring med gulvvarme. Du skrev aldrig i en anden tråd om du fik din pumpe over i trykstyret mode? Hvad styre din fremløbs temp til gulvvsrmen? I følge lovgivningen skal den styres afhæning af ude temp. Men det giver ingen mening i et hus som dit. Jeg vil prøve at sænke din fremløb lidt hver dag. På et tidspunkt vil alle dine gulvvarme krdese køre 100% og du vil få den lavest mulige tempertur retur til din varmepumpe. Dvs bedst cop. Har du mulighed for et at lave en log af hvor meget dine kredse er tændt?

  • 1
  • 0

Om COP tallene for min varmepumpe er korrekte, har jeg ingen mulighed for at verificere.Det er værdier beregnet af pumpen selv - jeg forholder mig til ændringen fra før til efter det blev trimmet. Varmepumpen er fra 2011 , da eksperterme havde fået overbevist husets første ejer om at 6kW pumpen de først havde installeret var for lille.Den havde så med korrekt trimning passet perfekt i forhold til den 10kW model jeg har nu.
Jeg har netop aflæst pumpens forbrug fra 1.1.17-1.12.17 ialt til varme og varmt vand 3000 kWh.
Vi har med andre ord en udgift på godt 500 kr /mnd til 265kvm, hvor eneste isolering i vægge er den der er i 12" tykke træstammer, samt med den naturlige ventilation denne byggeform medfører. I forhold til alle de tiltag PHK har gjort for at lave sit byggeri så energivenligt som muligt, synes det som om indsatsen ikke bærer den fornødne frugt. Derfor gjorde jeg opmærksom på de i mine øjne mange start/stop pr døgn han har, da det virkelig rykkede for mig at få det forhold trimmet. Brinetemperaturen han oplyser ser for mig rigtig fin ud.

  • 1
  • 0

Jeg har også rodet med varmepumpe et stykke tid, og det første jeg ville gøre er at slukke permanent for elpatronen og kun tænde den hvis der opstår et foirbrug der er så stort at varmepumpen ikke kan følge med. Installer en energimåler, det er da en kæmpe mangel og burde være et must på alle varmepumper. Hold fremløb nede, hvorfor køre med 45C hvis 35C er nok, med et hus med gulvvarme skal varmen akkumuleres i gulvet og ikke i tanken, så fuld knald på alle ventiler og ned med fremløbstemperaturen!

  • 2
  • 0

Tvivler bare at man kan nå en Cop på 4 ved varmtvandsproduktion på en 8 år gammel VP?

Ved fordampning 0 og kondensering ved 50 grader, så er COP på 4 ikke muligt.

I bedste fald lidt over 3.

Jeg har data fra en skole, hvor den ene varmepumpe kun leverede varmt vand. (Luft/vand)
COP om sommeren under 3.
Faldende til ca. 2,5, når temperature var 5 - 8 grader.
Under 5 grader ude, overtog gaskedlen at producere varmt vand.

Iøvrigt tak for link til Styr Din Varmepumpe.
Resultaterne bekræfter igen at COP for små varmepumper er voldsomt oversolgte.

Virkelighedens COP for små anlæg, kommer til at ligge mellem 2,5 til 3,0.

  • 0
  • 0

@Bo Christiansen:
I alt fald har din glimrende (og indlysende) forklaring vedr. forskellen på volumen- og trykstyring medført at jeg har ændret til (lav) trykstyring på min Bosch ZBE 16 kW naturgaskedel.
Det har i betydelig grad hævet min livskvalitet! Burde være sket for år tilbage.

  • 0
  • 0

Hvordan har I styr på hvor ofte jeres VP tænder?
Jeg ved at min Bosch Luft/Vand VP har en canbus og kunne rigtig godt tænke mig at sætte noget overvågning på og netop bl.a. holde øje med hvor ofte den kører og også om el-patronen har været i brug.
Huset er fra 1974 og med radiatorer, så jeg er jo ude i at skulle køre med højere fremløbstemperatur end det egentlig er bedst med varmepumpe. Derfor er jeg nødt til at "pille" lidt i forhold til fabriksindstilingerne.
Er det bare sådan at nye VP HAR det interface som jeg savner i min?

  • 0
  • 0

Mit fremløb er styret af udetemperaturen via en shuntventil og derfor står det mig frit at vælge en højere temperatur i tanken hvis jeg f.eks vil have kompressoren til at køre færre men længere perioder.


Det lyder som om styringen med shunt fra en højere temperatur er taget fra et fossilfyr, der ikke taber effekt ved at lave en lidt højere temperatur. Ideen med gulvvarme og VP er at VP ikke laver højere temperatur end nødvendigt i gulvene. Det er måske lettere at styre det med en shunt, men det kræver højere temperatur i lageret.

Hvis din VP får færre starter (kører længere) skyldes det nok at den aflevere mindre effekt ved den højere temperatur og derfor må køre længere før termostaten stopper den.
Indtil det bliver så koldt at dit varmeforbrug nærmer sig varmepumpens udgangseffekt vil den altid køre start/stop.

  • 2
  • 1

Måling kan jo ske på flere måder. Bedst er det, når der er et brugbart interface - gerne kombineret med en logningsfunktion.

I mangel heraf, så kan man:
- bruge en effekt-logger (enfaset); d.eks. fra Voltcraft (egentlig energi- og effektmåler, men når der bruges effekt, så er der tændt; har f.eks. Brugt på en fryser for at måle cyklus).
- bruge en TV-skinne, som tænder "de andre" udtag når der bruges effekt; her kan så kobles en logger via 5V strømforsyning (gammel brugt telefonlader); der er flere on/off loggere til USB-output på markedet som giver tid og "1" / "0".

De loggere jeg kender, incl. Temperatur, er enten USB-interface eller memory-Card. Data kan så komme over i et regneark, og så kan alt lade sig gøre. I mit fryser-eksempel bruges tid til at koble driftstid sammen med temperatur-kurve.

Jeg savner dog en god løsning på flow i vandbåren varmesystemer OG vandtemperatur (fremløb, returløb). Skulle gerne kunne monteres, benyttes UDEN indgreb.

  • 0
  • 0

Et køle eller varmepumpe anlæg bestå blandt andet af nogle varmevekslere med konstant areal.
Hvis den samme varmemængde skal igennem på den halve tid bliver DeltaT dobbelt så stor.
Hvis man tør er der noget at hente ved at regulere kompressorens omdrejningstal så den lige præcis kører hele tiden og fylder huset med passende varme og hygge.På den anden side vil det sinke den sætning omkring jordslangerne som Mads Claus Henriksen har observeret.
Der er stof til mange offentlige forskningstilskud her.

  • 0
  • 1

Til jer der foreslår at koble elpatronen helt ud, hvad gör i når systemet vil köre sin "anti-legionella" opvarmining ? Altså at varme brugsvandet op til 60 grader+ engang imellem. Klarer varmepumpen selv at varme vandet til 60 grader ?

  • 3
  • 0

Christian.
Tak for links.

Jeg efterlyste forhold i nye installationer som du nævnte.
Der er mange risikoelrmenter vedr legionella.
Varmepumpeinstallationer opfylder normalt ikke anbefalingerne på to områder.
Nenmilgt at anvende små beholdere og drive beholderne ved en varmtvands temperatur på mindst 55 grader.
Hvis de skulle leve op til disse, så ville driftskonomien blive noget forringet.

  • 0
  • 0

Uha ja det er godt nok skræmmende med legionella og rent Breaking news: stigning på over 50% på 4 år !
Men der er nok ikke nogen info om hvilke omstændigheder tilfældene er opstået. Mig bekendt forekommer de fleste tilfælde nemlig i boligforeninger/blokke og andre større anlæg (plejehjem) Ikke små/almindelige private boliger. .
Er godt klar over det altid er der, i tank, rør og bruseslange, men man skal også lige tænke på det er en "lungesygdom" der kræver indånding og med det flow/udskiftning der er de i små private beholdere når koncentrationen nok ikke at blive faretruende/skadelig. Men vil man være på den sikre side så enabler man jo bare funktionen. (Det fjerner dog ikke problemet i rør/slanger, kun i tanken).
Pudsig nok tror jeg heller ikke der er mange med gas/oliefyr der lige tænker over dette, hvis man har skruet sin temperatur ned til 55 gr. for at spare energi. Så måske skal stigningen i alle tilfældene findes her (temperatursænkning pga forsøg på energibesparelse).

  • 1
  • 2

Problemet med behandlinger er at faren ikke er i varmtvandsbeholderen, men i rørsystemet. Bl.a. er der fundet store kimværdier i bruserslangen og boblebad. Det er steder der sjældent desinficeres med 60C varmt vand.
Som det også fremgår af mit link er det boligblokke med dårlige rørinstallationer der er den store synder.

  • 0
  • 0

Antiskoldningsventilen sidder typisk ovenpå den dims der producerer det varme vand, så det er i praksis umuligt at "skolde" rørene ud til tappestederne.


60 grader indstillet på skoldningssikringen er nok til at skolde legionella og den bør derfor indstilles til 60c

Vi mennesker kan godt klare 60c uden andet end et: AV det er for varmt, så flytter vi os og skruer vi op for det kolde vand.
Dermed er 60 grader minus varmetab helt ud ved blandingsbatteriet, dvs stadigt varmt nok til at slå legionelle ned i rørsystemet.

Men som Flemming Ulbjerg skriver kender vi ikke problemets omfang.
Det må især være interessant viden for de fjernvarmeværker der skruer lidt ned for fremløbstemperaturen om sommeren. Der har kunderne jo ikke selv mulighed for at tage ansvar for legionelle bekæmpelse.

Jeg også selv gerne vide om en elektrisk gennemstrømnings veksler sat til 40c og 15 meter rør giver legionella problemer?
Der er jo ingen grund til at fragte 60c varmt vand gennem røret hvis 40c kunne gøre det.

Dertil vil en varmpeumpe med alm veksler jo kunne føde den elektriske gennemstrømnings veksler med 30 grader varmt vand, så er det ikke meget den elektriske skal lave.

  • 0
  • 0

Ja, min varmepumpe (Nibe) her i Sverige er sat til en gang hver 14. dag at varme brugsvandet op til 60 grader (default, man kan ändre på det hvis man vil). Det er jo lidt underligt hvis de er konfigureret forskelligt i DK/SE.

  • 0
  • 0