Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
højttaler q113 blog

En læser har nu bygget den første klon af projektets højttaler. Lærer du noget?

Tegningerne over projektets vindende højttaler var lige blevet færdige, da Ingeniørens læsere fik tilbud om, at få dem tilsendt kvit og frit. Håbet var, at der måske sad nogen derude, som havde lyst til at bygge deres egne Q113-højttalere og dele deres viden med os andre.

Omkring 60 læsere har modtaget tegningerne af Højttaler Q113 Evolution eller SA pandion 2, som er blevet dens endelige navn. De har fået tegninger af kabinettet, delefilter og akustisk dæmpningsmateriale m.v., fordi jeg i dette blogindlæg inviterede højttalerselvbyggerne til at stå frem og åbenbare nye og spændende idéer for os andre.

Jeg ved med sikkerhed, at der ikke er 60 selvbyggere i gang med at bygge deres egen Højttaler Q113, men der er dog nogle, og jeg håber at alle kommer i mål, som Claus Møller Hansen, som du skal møde her. Han har virkelig knoklet og kommer i det følgende ind på sine bekymringer og idéer, men også frugten af det gode arbejde og måske allervigtigst: kærligheden til den gode lyd og lysten til at give erfaringerne videre.

Claus Møller Hansen vil efter bedste evne være til stede i kommentarfelterne nedenfor, hvis du vil spørge ham om noget eller give ham en kommentar med på vejen

Med en stor tak, giver jeg her ordet til Claus.

Baggrunden

En del af konfirmationspengene (mere end 35 år siden) blev brugt til en Beomaster 1900 og et par selvbyggede Seas-højttalere. Kabinetterne lavede jeg selv, fik efterfølgende en møbelsnedker til at finere dem, de var rigtig flotte, spillede fantastisk, og fulgte mig i mange år. For ca. 20 år siden blev de pensioneret, og erstattet af et sæt Dali 850. Da jeg kørte til Hifi-klubben for at handle højttalere, var det mit mål at komme hjem med små højttale som havde fantastisk lyd, det viste sig helt umuligt. Jo større højttaler jeg lyttede på, jo større og bedre lyd, så det blev Dali 850. Jeg fik ikke umiddelbart ros for det køb da fruen skulle hjælpe med at bære dem ud af bilen og ind i stuen - også her var forventningen noget fysisk mindre end 850'erne. Efterfølgende blev fruen faktisk rigtig glad for højttalerne, og var bestemt ikke tilhænger af at de skulle udskiftes med noget mindre.

Jeg har flittigt fulgt indlæggene i Ingeniøren om højttalerprojektet Q113, det var spændende læsning, og det vækkede gamle minder, jeg fik lyst til at bygge et par. Inden beslutningen blev truffet, ville jeg selvfølgelig høre dem spille. Jeg kontaktede Ole Witthøft, som oplyste, at der i den følgende weekend var messe i Odense, hvor højttaleren blev demonstreret, så afsted til Odense. Det var en meget overbevisende oplevelse, derfra var der ikke langt til beslutning. Yderligere en motiverende faktor for mit projekt er muligheden for at dele mine overvejelser og resultater, i den forbindelse er det selvfølgelig også interessant at det udløser 25 % rabat på enhederne.

Der har dog hele tiden været en enkelt bekymring. Jeg er så heldig at have stue på godt 50 m2, men det kræver jo lidt membranareal at flytte luft nok til at give en fyldig bund i lydbilledet - mon de små enheder i Q113-projektet magter den opgave? Under demonstrationen i Odense blev jeg positivt overrasket, men holder det også i min store stue? - det vender jeg tilbage til.

De indledende øvelser

Jeg kontaktede Ole, som mailede tegninger af kabinetter og delfiltre. Kabinetterne findes i to udgaver, den "nemme" firkantede kasse, eller den "originale" med det flotte runde kabinet. Jeg var ikke i tvivl, hvis det skal være, skal det ikke have karakter af hjemmesløjd, det færdige resultat skal fuldt ud kunne måle sig med originalen, som fik navnet Pandion 2. Jeg begyndte at undersøge hvor og hvordan de buede sider kunne fremstilles når hobbykælderen ikke er udstyret med avancerede træbearbejdningsmaskiner. Jeg besluttede at det måtte være gennemførligt med en almindelig rundsav ved at skære mange parallelle riller i sidepladerne for efterfølgende at kunne bøje dem - helt som angivet på tegningerne af originalen. Når det hele var skåret ud og limet sammen skulle der bare slibes og spartles, og så en tur forbi en automaler, hvorefter kabinetterne ville være perfekte - det var planen.

Det var også tid at finde komponenterne til delfiltrene, dæmpningsmateriale til kabinetterne, kontakten til "diskantjusteringen" og højttalerterminaler. Igen må jeg konstatere, at det hele findes henne på internettet, det er en fin og velassorteret butik.

Der er mange spørgsmål, eksempelvis hvilke kondensatorer skal anvendes - ikke selve komponentværdierne, der er oplyst på tegningerne fra Ole, men hvilken type kondensator? hvilke typer / modeller er bedst egnet til lyd? Skal der benyttes samme kvalitet overalt i delfilteret ? Er det lige så vigtigt at kondensatorerne parallelt over basenheden har samme høje kvalitet som de kondensatorer, der sidder i serie med diskanten? Disse spørgsmål ved de også meget om henne på internettet, men der er som altid meget forskel på kvaliteten af oplysninger på nettet, men intensiv søgning og læsning af mange artikler førte efterhånden frem til en beslutning om valg af komponenter.

Da beslutningen var truffet bestilte jeg enhederne hos Ole på denne adresse.

Illustration: Privatfoto

Delefilter - valg af komponenter

Som allerede nævnt er kondensatorerne det mest komplekse valg i delefiltrene, jeg søgte bl.a. inspiration på denne side: Fotos fra linket, det er en omhyggelig kogebog med spændene opskrifter.

Der er ingen øvre pris på kondensatorer, så valget skulle dels tage hensyn til god lyd - det er jo en verdensklassehøjttaler - men det skal også være til at købe for penge. Mange andre sider på nettet diskuterer kondensatorer, men der er udpræget enighed om at Jantzen er et fornuftigt valg. Mit valg til vejen frem til diskantenheden blev Jantzen Audio Superior Z-Cap MKP 800VDC – 2% tolerance og for den sidste kondensator som indkobles via kontakten valgte jeg Jantzen Silver Cap 800VDC – 2% tolerance. For kondensatorerne som "blot" har til opgave af kortslutte de høje toner i forhold til basenheden valgte jeg Jantzen Cross Cap 400VDC – 5% tolerance. Spolerne i delefiltrene er efter min overbevisning ikke i samme grad kritiske for lyden, de skal blot overholde specifikationerne for såvel induktiv som ohmsk modstand, så det var blot at finde dem og bestille. Lidt flere overvejelser blev lagt til grund for modstandene, de måtte ikke være viklede - de måtte i hvert fald ikke kunne agere induktivt, det skal være ren ohmsk modstand, med smal tolerance.

Udlægning af print til delefiltrene

Principielt ganske let, Ole havde sendt tegningen af det færdige print-layout, så umiddelbart var det bare at tegne op. Men så let var det ikke, det viste sig at de kondensatorer jeg købte fysisk fylder betydelig mere end den type som printet er udlagt efter. Jantzen skriver: "The capacitor windings are interleaved, so the inductances effectively cancel each other out. The two windings are connected in series. This means, it takes two 2 μF windings to make a single 1μF capacitor This is equal to produce one full 4μF capacity using conventional technology." De fylder en del mere, så jeg måtte selv i gang med at udlægge printet.

Delefiltrene bygges

Printplader og ætsekemikalie blev bestilt. Som med så mange andre ting man handler på nettet er porto og ekspeditionsgebyr ofte en større post end selve det man skal bruge, således også for printpladerne, de koster blot 5 kr. stykket. Da det er meget meget længe siden jeg har ætset print, valgte jeg at bestille 4 plader, så var det to til fejlslagne forsøg. Jeg bestilte også en speciel markeringstusch til at beskytte kobberet, hvor det ikke skulle ætses væk. Da printet var udlagt, og tegnearbejdet med den beskyttende tusch færdigt, blev de lagt i kemikaliebad, som effektivt fjernede kobberet, desværre også alt for meget der hvor jeg havde maskeret med tuschen. Heldigt jeg havde købt to ekstra print. Næste forsøg blev udført ved først at beklæde hele printet med isoleringstape og derefter skære ud hvor kobberet skulle ætses væk, og fjerne tapen netop der. An alternativ proces, men et perfekt resultat.

Herefter var det blot at bore huller i printer, montere komponenter og ledninger, og så lodde. For at sikre komponenterne sidder fast på printpladen er alle de store komponenter (spoler og kondensatorer) limet fast - jeg brugte Tech-7 som er et fantastisk produkt, en fugemasse som samtidig limer ekstremt stærkt, det ryster aldrig af.

Kabinetterne - ny beslutning

Oprindeligt var det meningen jeg selv ville "snitte dem", men min tur rundt på nettet førte mig forbi færdiglavede kabinetter, som så rigtig spændende, netop havde den rette størrelse, og tilnærmelsesvis samme design. Tilbagemeldinger fra andre, som har købt kabinetterne var meget positive, jeg var overbevist. Prismæssigt meget interessant løsning, da det jo skal sammenlignes med indkøb af træ, og i særdeleshed omkostningen hos automaleren for at opnå den ønskede finish. Kabinetterne koster 109 $ pr. stk. i USA. Jeg fandt et sted i Sverige og i Tyskland som også solgte dem, men de var betydelig dyrere og desuden ikke på lager, så leveringstiden ville være 8 uger. Kabinetterne er bygget i 18 mm MDF, frontpladen i 25 mm. Specifikationer og tegninger af kabinetterne indikerer at de er fuldt ud på højde med de originale kabinetter.

Jeg bestilte kabinetterne hos Parts-express i USA en tirsdag morgen, fredag samme uge blev de leveret. Når jeg nu skulle have kabinetterne sendt fra USA kunne jeg jo lige så godt handle nogle af de andre ting jeg skulle bruge, dæmpningsmateriale, højttalerterminaler, refleksport, lidt ledning osv.

Jeg kunne følge forsendelsen via trackingkoden, og pludselig stod der, at informationer var sendt til de danske toldmyndigheder med henblik på fortoldning - ØV, det havde jeg helt glemt at indregne, lidt told på det hele, et gebyr for håndtering og moms på det hele ville fordyre købet i betydelig grad. Men det blev ikke fortoldet - kørte lige igennem, tak for det.

Lever kabinetterne op til forventningerne? Ja så absolut det er fint håndværk, der er tunge, stive og ekstremt flotte, jeg er meget tilfreds.

Basrefleksporten

Jeg valgte en løsning hvor jeg let kan justere refleksrøret. Røret jeg valgte er samme diameter som på originaludgaven, men lidt kortere når det er "kørt ind". Yderrøret passer stramt på inderrøret, der er ikke noget som rasler eller bevæger sig, det er fint kram. Jeg har ikke haft tid og mulighed for at eksperimentere med fintuning af refleksrøret, men muligheden er til stede med denne løsning. For at kunne få fat i yderrøret når længden skal justeres, har jeg monteret en tynd stærk snor for enden af røret, således jeg kan få fat i det med et "langt værktøj" og skubbe det længere ind og trække det tilbage.

Lyddæmpning af kabinettet

Kabinettet er marginalt større end på originalen, dette forhold repræsenterer en rigtig god mulighed for at gøre kabinetterne endnu mere "døde", og samtidig bringe dem tilbage til udgangspunktet, som er 10 L indvendig volumen. Jeg startede med at beklæde dem med tykke asfaltplader på alle indvendige sider, på den måde bliver kabinetterne tungere, risikoen for vibrationen minimeres, og dermed risikoen for "de synger med" reduceres betydeligt af den tunge asfalt. Asfaltpladerne udgør en fast og integreret del af kabinettet. Alene asfaltpladernes volumen i kabinettet udgør ¾ L. Herefter monterede jeg 25 mm. selvklæbende skum på alle indvendige flader: Sonic Barrier 1" Acoustic Sound Damping Foam w/PSA 18" x 24. Afslutningsvis kom "et par totter" uld i kabinetterne: Acousta-Stuf Polyfill Speaker Cabinet Sound Damping Material.

Værktøjet - hvordan laves et aldeles perfekt rundt og undersænket hul

Højttalerne skal fremstå i absolut perfekt finish uden indikationer af en gang "hjemmeklyt", det var fra starten et ufravigeligt mål krav at finish og ydelse skulle være perfekt. Min overfræser kan producere store huller, med den ønskede præcision, men hullerne til enhederne er mindre end grænserne for fræserens tilbehør. Familiens tømrerlærlinge blev konsulteret, de kunne ikke umiddelbart løse opgaven. Så tog jeg en tur mere på nettet og fandt løsningen, en jaspers jig, det er en skive med mange huller til at spænde på overfræseren, vha. de mange huller kan man indstille netop den diameter hullet skal fræses. Simpelt billigt og super effektivt. Resten af fræsearbejdet var helt banalt, med lidt forskelligt fræseværktøj blev alle kanter afrundet, således der intet sted omkring enhederne findes kanter, kun rundinger.

Frontpladen set bagfra. Alle kanter af afrundet, der findes ikke en skarp kant i enhedernes udfræsning. Udfræsningerne er malet med sort farve i kanterne således det lyse MDF ikke kan ses langs enhedernes kant, lidt unødvendigt, da udfræsningerne er helt perfekte - der er ikke en synlig kant.

Det næsten færdige resultat

Enhederne er monteret i frontpladen, alle hårde kanter er fjernet. Der er kun en tynd kant i MDF-pladen til skruerne, især for basenhedens vedkommende. For at forstærke MDF-pladen ved skruehullerne er skruehullerne gennemvædet med lak umiddelbart før enhederne monteres. Når skruerne skrues i pladen presses lakken ind i MDF-pladen og "limer" fibrene ekstra sammen.

Delefilteret monteres i bunden. Skumpladen klemmer mod filterets kanter, men for en sikkerheds skyld er filteret "bundet fast" til kabinettets indvendige afstivning.

Resultatet

Højttalerne er færdige, og bor foreløbig lidt for lavt på et par fodskamler. Jeg skal finde et par standere til dem.

Q113 højttalerne er i fornemt selskab med et par Dali 850, og det er nu muligt at gennemfør én lang række A-B test. Hvordan spiller de? Meget anderledes end Dali 850, i starten overraskende og overrumplende anderledes. Der er betydelig flere detaljer i Q113, mellemtoneområdet er super detaljeret, diskanten er klar og tydelig, med høj opløsning. Guitar er fantastisk, især akustisk guitar, Niels Lofgren og Finn Olafssons "Music from North Sealand" er helt fantastisk. Instrumenterne står tydeligt. Stemmegengivelsen er formidabel, Katie Melua bliver endnu bedre med Q113. Når TV'et sender lyd gennem mine Q113 er lyden lidt tam, men det fortæller jo lige netop om den dårlige lydkvalitet fra et TV, og det fortæller samtidig at mine Dali 850 tilfører en ret varm tone til lyden. Q113 er blot analytiske og præcise, meget neutrale, det er en fantastisk fordel når kildematerialet er godt, men det afslører også, når musikkens tekniske kvalitet er tvivlsom, Q113 er ikke tilgivende, den formidler blot tingene som de er. Er der bas og fylde nok i de små højttalere? Tjaa, i min store stue kan de ikke helt følge med, men det var jeg reelt forberedt på. Jeg har lånt et 10" sub for at prøve den kombination, og det er godt, det giver lige netop det løft i bassen jeg indledningsvist savnede. I så stort et rum skal der mere membranareal til at løse opgaven. I mindre rum er jeg overbevist om, at Q113 på fortrinlig vis løser opgaven uden hjælp fra en sub. Lever de op til forventningerne? Så absolut ja, de spiller formidabelt. Vil jeg anbefale dem til andre? Ja absolut. '

Link til indkøbene

Højttalerenheder

Kabinetter og diverse lyddæmpning, terminaler mm:

Parts Express

Det indkøbte kabinet

Kabinetterne kan også købes her (udsolgt, pris 115 euro)

Asfalt til dæmpning

Skum til dæmpning

Lyddæmpningsuld

Højttalerterminaler

Print og kemikalie til ætsning

Delfilterkomponenter købt lidt forskellige steder:

Parts Express

Dansk Audio Teknik

Link til baggrundsinfo

Test af kondensatorer

Jantzen komponenter

Jaspers jig

Troels Gravesen

Serie af artikler om højttalerbyg - 1. artikel

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Skønt projekt og med mange velovervejede detaljer. Men jeg synes man springer let og elegant over basrefleksporten og det er ærgeligt, for her ligger en meget stor kilde til harmonisk forvrængning. Når højttaleren skal yde og der flyttes meget luft så vil den skarpe kant på portåbningen give anledning til harmonisk forvrængning og der kan være en tildens til at luften visler. Problemet kan dog relativt enkelt afhjælpes ved at anvende en port med afrundet kant som f.eks. på en trompet.

  • 0
  • 0

Tak for den gode vinkel mht. afrunding af basporten. Jeg havde det oprindeligt med i mine overvejelser.
Hvad jeg glemte at skrive i artiklen var, at jeg i første omgang prioriterede højest at skabe muligheden for let og ubesværet at trimme portens længde uden konstruktive ændringer.
Min evt. alternative plan var og er stadig, at hvis jeg oplever problemer med lyden fra den skarpe åbning kan jeg - når jeg har eksperimenyteret mig frem til den optimale længde relativt let skifte til en "trompet" og i den forbindelse evt. fræse en runding.
MVH Claus

  • 0
  • 0

Hej Claus,

Flot projekt må jeg sige!

Har et spørgsmål til fronten på kabinettet, kan du evt. fortælle hvad målene (l x b) er på det?
Og, tror du at det er muligt at montere vandrette afstivninger inde i kabinettet?

Jeg overvejer stadig at lave dem selv ved at skære nogle "vandrette skiver" ud og lime/skrue dem sammen...et hestearbejde men det skal prøves (måske jeg finder en maskinsnedker til at skære dem ud..:-) )

  • 0
  • 0

Hej. Den detaljerede tegning af det kabinet jeg har anvendt kan du fx. se her:

http://www.daytonaudio.com/media/resources...
Front mål iflg tegningen bag dette link er: 178,2 x 330,6 mm

Det vil helt sikkert være muligt at demontere den eksisterende lodrette tværgående afstivning og selv danne en anden intern afstivning.
Spændende ide med opbygning af vandrette skiver, jeg mener bestemt det er overkommeligt at save det ud, det stor earbejde bliver den efterfølgende bearbejdning til en ensartet og glat overflade.
Hvis du bygger dem med vandrette afstivninger er det jo blot en af dine skiver som skal have en anden udformning end de andre og udgøre afstivningen.
I den originale udformning fra Ole er der vandret afstivning.

MVH Claus

  • 0
  • 0

Tillykke med resultatet du har godt nok haft fart på. selvfølgelig delvis fordi du har valgt en nem løsning til kabinettet, men til gengæld et print til delefilteret, her havde montage på et stykke krydsfiner og direkte fortrådning, været nemmere og mere fleksibel, når der nu kun skal laves to styk.

God ide med den justerbare refleks port.
Smart med lak forstærkningen af skrue hullerne i MDF pladen, jeg har overvejet gevind bøsninger og islagsmøtrikker, men din løsning giver mulighed for lidt større åbning bagud til bas enheden.
Det er ikke altid billigt at købe udenfor EU, dine kabinetter kan også købes hos www.rumoh.eu til 122€, plus 34€ for fragt af to stk! stadig lidt dyrere men OK.

For delefilter komponenter har jeg også fundet ud af at spolerne er så specielle i kombinationen af induktans og impedans at der ikke er nogen diskussion om typen, hvis man vælger tykkere tråd eller folie medfører det helt sikkert lavere impedans der vil rykke voldsomt rundt på filterets egenskaber.
De serielt opbyggede kondensatorer kan identificeres ved at deres spænding er over 630V det er ikke alle "gode" kondensatorer der er bygget dobbelt. Her kunne godt forefindes nogle bedre "varedeklarationen", men jeg er også kommet frem til at jantzen har et godt udvalg til rimelige priser.

Mvh Peter

  • 0
  • 0

Jeg går igang med mine kabinetter i morgen. Har besluttet mig for at lave de buede sider i birk xfiner: 3 x 4mm og 1 x 6mm.
Var længe besluttet på at lave dem i selvslidset, og derfor bøjelig, MDF men jeg tror ikke jeg kan få siderne lavet lyddøde nok så går i krig med xfineren.
Har faktisk tegnet delene i 3D (Inventor), printet dem i 1:1 og skal bruge dem som skabeloner til at fræse front, bagplade, A og B afstivningerne + top og bund. Overvejer stadig at lave alle delene i xfiner - og så vil jeg have front + bagstykke i sort, sider i lakeret birk.
Lader nok yder xfinerpladen (6 mm) fortsætte ud på siden af frontpladen så jeg får "rammet" frontpladen ind i lakeret birk, tror selv på at det bliver flot.
Jeg tager løbende billeder af projektet hvis der er nogen der har lyst til at høre om/se mine erfaringer.

Overvejer også at have delefilter placeret udenfor kabinetterne, så kan jeg tune det hvis nødvendigt :-) Har også en tro på at det ihvertfald ikke skader at have filteret placeret væk fra woofer enheden.

Mvh
Henrik

  • 1
  • 0

Henrik: har du bemærket at www.hjemogfix.dk har færdig slidset 6mm MDF til 130 kr. for 80x120, en plade skulle være nok til et kabinet med 3x6mm, og med en hel masse lim tror jeg det bliver meget lyd dødt, fuldt på højde med birk og bøge X-finer.

  • 0
  • 0

Hej Peter,
Tak for dit forslag, jeg har overvejet at lime slidsede MDF plader sammen men kan ikke rigtig finde en god måde at sikre gode limflader på, der vil være to plader med "slidsespidser" der skal limes, det kan sikkert lade sig gøre med en masse lim, men så tror jeg at finermetoden er ligeså let :)
Mvh
Henrik

  • 0
  • 0

Da jeg byggede min udgave "var jeg lige ved" at holde delfilteret udenfor kabinettet, det er i praksis den eneste mulighed for at kunne eksperimentere med filteret. Hvis det er indbygget i kabinettet bliver det for besværligt, og det bliver reelt ikke muligt hurtigt at koble om mellem to forskellige filtre.
Det er jo blot to sæt terminaler i kabinettet og en passende pæn "æske" til at montere filteret i.
Hvis de standere som skal bære højttalerne har en passende volumen i søjlerne er det også en mulighed at "opererer filteret ind i ryggen" på søjlerne.
Rigtig god fornøjelse med projektet, ser frem til fotos mm.
MV Claus

  • 0
  • 0

MDM-3 fra Monacor er rigtig godt:

http://www.monacor.dk/produkter/speakerbui...

Skum er faktisk en rigtig dårlig strømningsabsorbent. Meget skum gør ikke andet end at fortrænge volumen, hvor en strømningsabsorbent faktisk øger det effektive akustiske volumen i kassen.

Det er i øvrigt bedre (dvs. mere effektivt) at lægge ét tykt lag på den ene af to modstående (parallelle) flader end at lægge et tyndt lag på hver af de to flader. En strømningsabsorbent har maksimal effekt, hvis den anbringes midt mellem de to modstående flader (her er partikelhastigheden nemlig størst), men det er som regel lidt upraktisk i en højttaler.

Det er afgjort værd at eksperimentere med mængde og placering af dæmpematerialet (gerne i samspil med port-tuning), da det kan betyde rigtig meget for lyden.

  • 1
  • 0

Jeg har læst artiklen om den nye højtaler i fredagsudgaven af Børsen. Det er meget spændende at læse om crowdsourcing, der vel mere eller mindre startede med Linux, og det er en rigtig udvikling. Som ikke teknikker - hvor det at bygge min egen højtaler - er det samme som "en by i Rusland" - har jeg et spørgsmål til hvordan det kan "smitte af på mig"? Jeg er godt klar over at jeg ikke kan bidrage til processen - men det er der jo mange af dagens brugere af Linux, der alene gør gennem at betale for en "produktifisering" af Linux i form af en indpakning, der sætter en ikke teknisk bruger i stand til at bruge det ellers gratis produkt Linux. Jeg elsker god musik og ville da meget gerne kunne gøre brug af de fantastiske fremskridt, som jeg kan forstå at projektet har afstedkommet. Jeg har bare slet ikke 20.000 kr. til at købe 2 højtalere for. Jeg går ud fra - at med nutidens produktionsmetoder, er de 10.000 som en højtaler koster meget langt fra samme fremstillingspris, og der er jo ingen udviklingsomkostninger af betydning der skal dækkes. Jeg kunne derfor godt ønske mig en prissætning, der gjorde det muligt for flere - ikke teknikere - at få glæde af produktet?

  • 1
  • 0

Hej Ulrik,

Skynder mig at sige at jeg ikke er akustik vidende så mit spørgsmål er måske tosset, men hvorfor vil du dæmpe lufthastigheden i kabinettet? Et så lille kabinetvolumen fordrer vel at så meget "bevægelig luftmængde"" finder vej til refleksporten som overhovedet muligt for at hjælpe bassen?
Og gør den ikke det ved ikke at blive absorberet i et dæmpningsmateriale?
Eller det helt nonsens?
Mvh
Henrik

  • 0
  • 0

Hvorfor vil du da komme dæmpemateriale i kabinettet? Man kommer dæmpemateriale i kabinettet for at dæmpe/absorbere refleksioner eller stående bølger (mellem parallelle flader). Luften i kabinettet virker som en fjeder, og det er sådan set den eneste egenskab, man er interesseret i. I et basreflekskabinet danner luftmassen i porten en resonans sammen med kaviteten (luftfjederen) - det er en Helmholtz-resonator. Det handler ikke om at lede luft til og ud gennem porten. Det KAN være uhensigtsmæssigt at lave en decideret opdeling af voluminet med dæmpemateriale, hvis det bliver alt for tæt. Måden at dæmpe utilsigtede lydbølger i kabinettet på er at trække energi ud af lydbølgen (men man kunne også sprede den ved diffusion), og det gøres ved at lade den passere gennem en strømningsabsorbent, hvorved luftpartiklernes kinetiske energi omdannes til varme. Denne effekt er mest effektiv, hvor partikelhastigheden er størst - for en stående bølge (mellem fx top og bund i kabinettet - ses tydeligt i gulvstående højttalere med et højt smalt kammer) vil det være midt mellem fladerne eller 1/4 ude fra den reflekterende flade. Det er frekvenser/bølgelængder under delefrekvensen, du skal interessere dig for, da det er bagsideudstrålingen fra bassen, der skaber problemerne. Jo lavere frekvens du skal dæmpe, jo mere skal dæmpematerialet rage ud i voluminet (derfor er et tykt lag på en af to modstående flader mere effektivt end et tyndt lag på hver flade). Der er vigtigt, at dæmpematerialet ikke komprimeres - det skal have lov til at fylde det, det gør. Med denne form for dæmpning følger et absorptionstab og en forøgelse af det effektive akustiske volumen (som følge af lydens ændrede hastighed i dæmpematerialet). Derfor bør porten afstemmes (ved lytning) i samspil med dæmpematerialet. Som tidligere nævnt kan det godt betale sig at eksperimentere med mængde og placering af dæmpematerialet - for meget kan "kvæle" lyden og for lidt kan give en hul/resonant klang, fordi effekten ikke er tilstrækkelig. Der er også en anden form for dæmpning - nemlig dæmpning af plade-/fladevibrationer, der sagtens kan farve lyden hørbart. Her kan man sætte ind med afstivning af de største flader, så resonanserne rykkes op i frekvens (op over enhedens arbejdsområde), men man kan også klæbe noget tungt/dødt materiale som fx bitumen på indersiden af kabinettet (herved fortrænges volumen). Endelig kan en hensigtsmæssig placering (vertikalt - indbyrdes og i forhold til top og bund) af basenhed og port minimere nogle uheldige resonanser - her kigger man på kabinettet som en transmissionslinje. Man kan også lige bemærke, at en af gevinsterne ved de buede sider er, at bagvæggens areal minimeres - og dermed også den direkte refleksion tilbage på membranen. Stående bølger i et højt kabinet kan afhjælpes ved sammen med et godt lag dæmpemateriale at anbringe en skråtstillet plade i den ene ende af kammeret (i hele tværsnittet).

  • 2
  • 0

Det kunne være sjovt at høre Claus og andre, der har bygget en Q113-variant, hvad de har ændret efter en afprøvning eller test. Altså hvilke design-beslutninger, der blev taget på basis af målinger eller lytte-test. Der er mange spændende ting at afprøve :-) .

Selv har jeg overvejet et par par forskellige måder at bygge en Q113-variant på, og hvordan fx forskellige udformninger af højttalerens forside kan sammenlignes. Køber man kun dele til to højttalere, og vil kunne skifte frem og tilbage mellem to varianter, må man jo gøre det i mono. Hvad angår test af delefilter og justering af SPL vs. frekvens, vil det være en stor hjælp at kunne skifte mellem indstillinger elektronisk, så der kan skiftes nemt/hurtigt. Blindtest bliver også nemmere, når man kan lade computeren sætte et tilfældig mærkat på to valgmuligheder man vil sammenligne, uden at ens fordomme påvirker ens bedømmelse af hvilken lyd man foretrækker.

Det må være muligt at lære noget mere ved at afprøve forskellige ting, fremfor "kun" at bygge ét design, som man har valgt på forhånd. Men det tager lidt ekstra tid, end bare at følge opskriften, naturligvis.

  • 0
  • 0

@Ole

Nu hvor vi taler om portplacering, så kunne det også være interessant at se nærfeltsresponsen for porten i Pandion 2. Ved optimal placering kan man kraftigt reducere den uønskede piberesonans i mellembåndet.

  • 0
  • 0

Hej.
Heg har endnu ikke haft tid og overskud til at eksperimentere efter jeg har samlet højttalerne, jeg kan derfor ikke bidrage med konkrete erfaringer på det punkt, men blot forslag og bemærkninger.
Det er overkommeligt at eksperimentere med forpladen / placering af enhederne i forpladen. Med det færdiglavede kabinet jeg valgte, kan forplader købes i løs vægt til blot 13,7 $ stykket:
http://www.parts-express.com/dayton-audio-...
På siden www.rumoh.eu som jeg først mødte via denne blok, nævnes at frontplader sælges i løs vægt, kan dog ikke se prisen - det er i øvrigt en meget velassoteret side. Frontpladen er faktisk så billig at det anbefales at bestille en ekstra fra start hvis man kommer til at bomme en under fræseprocessen el. - det gjorde jeg, da jeg tabte den ene og slog et hjørne i stykker. Træls med nye forsendelsesomkostninger, men sådan var det. Jeg bestilte for en sikkerheds skyld to ekstra da det gik galt, derfor har jeg en i reserve hvis nogen kommer til at mange sådan en front.
Hvis i ønsker at eksperimentere med filteret, så hold det udenfor kabinettet og lav en "hurtigskiftende" funktion det tror jeg at jeg kaster mig over når jeg får tid til det.
Jeg er fortsat super glade for højttalerne :)
God fornøjelse med jeres byggeaktiviteter

MVH Claus

  • 1
  • 0

Det er efter min mening en økonomisk optimal løsning at anvende 20mm PU skum i denne højttaler, man får mest dæmpning ved at fordele dæmpe materialet ligeligt på alle reflekterende flader, der vil dæmpningen virke på direkte og reflekteret lyd og samtidig hjælpe med mekaniske vibrationer i kabinet pladen.
Der er heller ingen tvivl om at asymmetrisk fordeling eller opdeling af kammer har en effekt, det er bare ikke optimalt. Men kan nok være løsninge på afhjælpning af nogle uheldige designs.
Der findes en lille beskrivelse inden for byggebranchen hvor gips vægge nogle gange ses med flere lag (3-4 plader med luft mellemrum) det er dokumenteret at et enkelt større mellem rum er bedst.

Hvilket dæmpe materiale der er bedst afhænger af hvad man skal bruge det til, men der findes en måle metode DIN 52212 / ASTM C423-09a som giver en koefficient (Noise Reduction Coefficient (NRC)) der kan bruges til at sammenligne materialerne med, nogle enkelte producenter laver kurver for hele frekvens området. Generelt er tykkere materiale bedre, for PU skum er det vigtigt at porrerne tillader diffusion, PU skum er nok også det eneste der kan laves åbent og tykt nok til de helt lave frekvenser (bastraps), æggebakke skum har ingen større effekt på skum i 20-25mm tykkelse.

Og så kan jeg måske være tilhænger af at bagvæggen dæmpes mere end siderne.

Mvh Peter

  • 0
  • 0

Med en strømningsabsorbent får man IKKE mest dæmpning ved fordele dæmpematerialet ligeligt - det får man ved at anbringe det hele midt i kammeret (men det er upraktisk)! Jeg fornemmer, du tænker i rumakustik, hvor det er interessant at optimere overflade-/absorptionsarealet af hensyn til efterklangstiden - men det kan selvfølgelig også have sin berettigelse her. Det meste skum, jeg har set anvendt i højttalere, har haft ringe effekt som dæmpemateriale, fordi det har været for tæt og dermed har fortrængt volumen (men som du siger, det skal tillade diffusion - så er det en anden sag). Skum kan ganske rigtigt i et vist omfang være med til at dæmpe mekaniske vibrationer (men her er det den tykke/tætte slags, der virker bedst), men det overgår altså ikke korrekt afstivning og bitumen. Jeg vil også klart anbefale at lægge et tykkere lag på bagvæggen, da det er her, man har den direkte refleksion tilbage på membranen (ses som et dyk/notch på frekvensgangen), men det er nu ret effektivt samtidig at søge at minimere arealet af bagvæggen. Jeg skal også være ærlig at sige, at jeg oftest har samme lagtykkelse på siderne i kabinettet - og at det er her, jeg bruger mindst. På den lange led i kabinettet (særligt i lidt højere kabinetter, hvor den stående bølge ligger lavere i frekvens) kan det derimod være ganske afgørende, at der ligger i tykt lag i i hvert fald den ene ende (og den skrå endeplade gør underværker over for den stående bølge). Endnu engang vil jeg gerne pointere, at man i den slags (højere) kabinetter absolut ikke bør negligere transmissionslinje-effekterne, der kan være endog meget generende i visse/uheldige tilfælde. Jeg har haft kunder, der har revet sig selv i håret af frustration over ikke at kunne slippe af med sådanne problemer trods rigeligt (og lyttemæssigt for meget) dæmpemateriale. Så flytter man måske lidt på enhederne (hvis designet tillader det), men særligt kan man flytte porten - og vupti så er problemerne løst! Det handler ikke bare om dæmpemateriale - det handler om at forstå, hvad der sker i en højttaler og så sætte ind med de rette virkemidler.

  • 1
  • 0

@Claus

Har du ændret delefilteret i forhold til den oprindelige konstruktion. Jeg kan "kun" se tre spole i dit filter, men jeg var af den overbevisning, at det oprindelige filter var 4. orden på både HP og LP (altså fire spoler i alt). Måske har Ole ændret i filteret i forhold til det, der har været præsenteret i bloggen - eller også har det forbigået min opmærksomhed?! Hvordan ser det endelige diagram ud?

  • 0
  • 0

Til alle selvbyggere kan jeg anbefale at besøge dette danske forum (link nedenfor), der udelukkende handler om højttalere (det er ikke mit forum, så det kan jeg godt tillade mig at reklamere for). Der er en sober tone, og der er mange aktive selvbyggere med efterhånden meget erfaring, der ivrigt deles ud af - og hele projektforløb er dokumenteret. Her kan man også få hjælp til at lave målinger og andet (folk er meget hjælpsomme).

http://forum.speakerbuilder.dk

  • 1
  • 0

Hej.

Jeg har blot bygget filteret efter de specifikationer Ole mailede til mig, der er kun tre spoler, en spole parallelt med diskanten og to i serie med bassen, jeg kan desværre ikke indsætte link eller tegning, men Ole har tidligere meddelt at hen gerne sender tegninger.

MVH Claus

  • 0
  • 0

Hmm...interessant! Jeg skal som sådan ikke bruge filterdiagrammet til noget, da jeg ikke skal bygge højttalerne. Jeg blev bare nysgerrig, da Ole skriver (http://ing.dk/blog/byg-dine-egne-q113-og-s...): "Vi har ikke arbejdet med andet end 24 dB/okt filtre..." (og 24 dB/okt er det samme som 4. orden). Det er også 4. ordens filtre, der er vist på diagrammerne tidligere i projektet (http://ing.dk/blog/saadan-laver-ingenioere...), og under tekniske specifikationer (http://www.system-audio.com/_da-DK/Hoejtta...) nederst til højre på siden, er der også angivet 24 dB/okt filtre for Pandion 2. Jeg undrer mig bare over tingenes (manglende) sammenhæng - et eller andet sted, er der noget, som ikke stemmer.

Ole, har du en forklaring?

  • 0
  • 0

Interessant Ulrik og meget upraktisk!
Er det fordi stålulden er bedre til at omsætte lyd til varme?

Personligt er jeg lidt skuffet over at jeg ikke har læst een eneste ting, som gør at jeg får lyst til at tage ind og lytte på højtalerne.

  • 0
  • 0

Hej Henrik,

Tag ind og hør dem. Nu ved jeg ikke hvad du er vant til, hvad dine forventninger er og hvor "audiofil" du er, men jeg tog til en forhandler for tre lørdage siden og hørte et sæt pandion 2 - og var solgt på stedet.

Jeg arbejder + 50 timer om ugen, har tre mindre børn og er villig til at bruge +50 timer på at lave mig et sæt. Ikke noget med fugtige øjenkroge her :-), det jeg prøver at sige er nok, at jeg synes de lyder så godt, at det er en stor indsats værd at lave dem - hvis man har lyst og kan lide at arbejde med "træ" og betræde andre ingeniørveje end ens egen og har en hvis skaberglæde hvis du forstår hvad jeg mener!

Mvh
Henrik

  • 0
  • 0

Jeg vil til gengæld rigtig gerne høre dem - ellers kan man jo ikke bedømme dem. Som Henrik nok er inde på, så er der også et par ting, jeg umiddelbart ville have gjort anderledes, men jeg er da parat til at lade mig overraske.

  • 0
  • 0

Ulrik og Henrik, jeg er selvfølgelig åben overfor at lytte til dem, ligesom jeg er åben overfor en hvilken som helst anden højtaler.

Hvis det har interesse kan vi mødes hos Audio Consult på Frederiksberg til et lyt, en snak og en kop kaffe? Flere er velkomne.

  • 0
  • 0

Det undrede mig lidt, at det virker som om man åbenlyst ignorerer serieresonansen af de første spoler/kondensatorer i filterets indgang. Det ser man jo tit i højttalerdelefiltre, men er det nu en god ting? Resonansfrekvenserne er på hhv. 512 og 4000 Hz i dette filter, altså lige midt i kritiske toneområder, som højttaleren skal gengive.

Jeg fandt derfor diagrammet med 3 spoler frem på den side der hedder 'Opskriften på den gode lyd' og tegnede jeg den ind i SPICE.

Meget sjove resultater :-D

  • 0
  • 0

Tak for henvisningen Lars (http://ing.dk/blog/her-er-opskriften-paa-d...). Nu kan jeg da godt huske, at jeg har set diagrammet før, og jeg har jo oven i købet selv kommenteret i tråden (vi har forresten stadig ikke set målinger af spredningskarakteristikken - men det kommer vel!?). Det er selvfølgelig target-kurverne, der er 4.orden - men det er filtrene ikke, så jeg synes terminologien er lidt misvisende.

  • 0
  • 0

Ulrik: Jeg tager helt klart udgangs punkt i rum akustik, min baggrund er faktisk støj, og jeg mener at flere ting kan relateres. Hvis man skal støjdæmpe en maskine i en kabine så får man max 9db uanset om alle seks flader dækkes eller kun tre, så jo Ulrik der er noget om snakken.
Jeg har fundet et par hjemme sider der beskriver hvordan man enkelt kan måle absorberens egenskaber, http://www.techniconacoustics.com/how-we-d...
Prøv at se hvad der sker hvis en skum absorber dækkes med en membran (Figur 3), den bliver meget god i sub bas området, men dårlig der hvor den diffusions åbne skum er god.
I nogle tilfælde kan man se perforerede membraner på akustik plader. http://800nonoise.com/foam.htm
Jeg har ikke fundet nogen sammenlignelige data for uld-fibrer.

Ståluld og mange andre eksotiske luftige materialer har en lyd absorberende virkning, f.eks. aktivtkul, bambusrør, gulvtæpper, halm.
Jeg har engang brugt stålgrydesvampe (dem af en lang tynd spån) som fjeder i en mekanisk afkobling, virkede ok til opgaven.

  • 0
  • 0

Det er korrekt at delefilter diagrammet er http://ing.dk/sites/ing/files/styles/blog_... Men der mangler oplysninge om spolernes impedanse.
De er:
L1: 0,61mH Wire 0,5mm, DCR: 1,1Ohm
L2: 1,10mH Wire 1,0mm, DCR: 0,6Ohm
L3: 0,39mH Wire 1,0mm, DCR: 0,3Ohm
Den relativt høje impedans, og tynde tråd på bassens seriespoler, undrer mig fortsat, er der nogen lydmæssig fordel ved det?, rent teknisk ville man helt automatisk vælg minsdt 1,4mm tråd og den halve mostand, det skule efter mine bergninger kunne give ca. 1db højere output!

Den teknisk korrekte betegnelse for filteret må vel være 24/12 dB/okt og 24/18 dB/okt med kontakten ibrug.

  • 0
  • 0

Jeg kan kun tilslutte mig din undren over den temmelig høje DC-modstand i seriespolerne i bassens delefilter. Jeg ville også vælge 1,4 mm tråd, når der som her er to spoler - ellers kunne det godt have gået med 1,2 mm tråd. Bassen Qts er i forvejen i den noget høje ende til et basreflekskabinet (som jeg ellers er stor tilhænger af) - ikke ligefrem noget ekstra seriemodstand hjælper på. Det giver en dårligere dæmpningsfaktor (dvs. forstærkeren får mindre kontrol med enheden). Pulssvaret kan dog godt holdes nogenlunde fornuftigt, men hævet i bunden omkring afrulning kan næsten ikke undgå at give nogle maskeringer opadtil - men den skal nok høres. Valget af tyndere tråd hænger nok sammen med at en 1,1 mH luftspole i 1,4 mm tråd ville blive for dyr og for stor.

  • 0
  • 0

@ Peter

Filteret på diskanten er isoleret set 12 dB/okt hvad enten kontakten er sluttet eller ej! Der sidder en modstand parallelt med den lille kondensator, så når kontakten er sluttet, virker det som et lag-lead netværk, der giver et løft i toppen (eller rettere fjerner dæmpningen i toppen). Ved lave frekvenser virker det, som om det bare er modstanden, der sidder der - uanset knappens position. Den lille kondensator har (p.g.a. parallelmodstanden) ikke afrullende filtervirkning. Bortset fra det, så ville den anden kondensator (set fra forstærkeren) i et 3. ordens højpas-filter skulle have i hvert fald tre gange så høj værdi som den første for at give en pæn/brugbar afrulning (og spolen skulle være mindre - denne værdi er vildt følsom i et passivt 3. ordens højpasfilter).

  • 0
  • 0

@ Lars

Hvordan kommer du frem til de resultater (resonansfrekvenser)? Mine SPICE simuleringer (med fulde modeller for enhederne) ser nu meget fine ud (dvs. som forventeligt). Impedanspuklen, som opstår mellem filtrene, er ganske vist noget høj (og den ville jeg måske nok korrigere ud foran filteret) - den ligger ved ca. 2300 Hz.

  • 0
  • 0

Hej Ulrik

Jeg håbede netop på at andre end mig ville køre en spice simulering af kredsløbet, så tak for det :-) På min SPICE simulator får jeg noget der ligner 3 dB peak på 500 og 4k Hz, (Jeg anteager at enhederne er en 6 Ohms modstand) men hvad værre er, eftersom der jo er tale om en seriesvingningskreds, så tager det også tid at 'få gang i løjerne', så man har også et problem i tidsdomænet. Altså der går lidt tid inden filteret får den ønskede 'statiske' karakteristik. Det kan kun være skidt når vi snakker lyd.

Men vil det sige at du ingen peak's har på din simulering? Man skulle jo netop forvente peaks ved serie resonansen, sådan som fysikkens love forskriver for et seriekoblet LC netværk. I øvrigt selv samme peaks der anvendes til regulering i de fleste RM switched mode power supplies. Det var derfor jeg lige faldt over det.

  • 0
  • 0

@Lars

Er det de rent elektriske overføringsfunktioner, du kigger på? Jeg kiggede på impedansforløbet, men i morgen vil jeg da lige køre det hele igennem. Jeg medtager enheder og kabinet i min model og ser (også) på det (filtrerede) akustiske output. Der er selvfølgelig ikke opbrydning eller den rigtige øvre afrulning på bassen med i SPICE modellen (så sammenløbet bliver ikke her simuleret helt korrekt).

  • 0
  • 0

Ole har jo allerede vist målingerne af filtrerne, så forstår ikke at i gidder bruge jeres energi på det?
Det er jo ikke fordi det er super spændende og banebrydende teknologi.

  • 0
  • 0

@Henrik

Vi har fx endnu ikke set impedanskurver - det var mit formål med at lave simuleringerne (og det rammer meget tæt på det målte). Det kan være interessant i forhold til forstærkeren. Simuleringer af de elektriske overføringsfunktioner kan (som Lars er inde på) afsløre nogle (måske uheldige) resonanser.

  • 1
  • 0

@Lars

Nu har jeg så (som lovet) kørt det hele igennem. Jeg kan ikke se de resonanser, du omtaler. Måske taler vi forbi hinanden. På hvilke kurver et det helt konkret, du ser resonanserne?

  • 1
  • 0

Hvis man laver et passivt delefilter, er det naturligvis praktisk at samle og montere dem alle på én plade. Men er der en fordel i at lave printede baner fremfor at lodde komponenternes ben sammen direkte (eller via lodninger)? Spoler og kondensatorer kan jo fikseres med kabelbindere/strips udover det kraftige lim/fugemasse, i stedet for i komponenternes ben.

Hvis man ikke skal masseproducere sit passive delefilter, hvorfor så starte med en plade, der har kobber på den ene side, fremfor en ren glasfiberplade?

  • 0
  • 0

Jeg foretrækker at strippe komponenterne fast på et stykke hulmasonit og lodde komponentbenene direkte sammen (snos og loddes). Kabler, der går ind til boardet, kan ligeledes aflastes på dette med strips. Fastgøring med skruer i kabinettet er nemt.

De fleste producenter af færdige højttalere bruger af praktiske årsager glasfiber-print med tilpas tykke kobberbaner. Det ser også pænere/mere færdigt ud. Mange gange er disse filtre monteret på stag direkte på terminalhuset.

  • 1
  • 0

Ofte taler man om en opgradering hvis man går fra print til direkte lodning af komponent ben, ikke den anden vej rundt. Jeg ved ikke hvor meget eller hvor lidt dyere det er i arbejdstid, men det giver ihvertfald et bedre resultat.

Jeg kan slet ikke forstå at en selvbygger vil bygge filteret med et print, det giver slet ingen mening.

  • 0
  • 0

Nej, det ser meget tilforladeligt ud - men på papiret er jeg ikke umiddelbart så vild med bas-afstemningen, men det skal som sagt høres først, og sammen med dette filter ser man ikke problemerne så tydeligt.

  • 0
  • 0

Såfremt det kan lade sig gøre at finde en dato, så kunne vi prøve at lytte lidt på dem.
Henrik, ved du om der står et sæt i Odense? Det er jo ca. midtvejs mellem Ulrik og jeg.

  • 0
  • 0

Hej Henrik,
Der står et sæt i Odense (AV-Connection) hvis ikke de har solgt dem, tager nok et smut derind på lørdag og lytter igen, vil prøve kontakten af og se om jeg behøver den.
Er færdig med mit første kabinet nu, det tager tid og et råd til andre: Slids en 18mm MDF plade med 15-16 mm spordybde, jeg er endt med at bruge 3x6mm bøjelig MDF og det er mildest talt a pain in the butt!
Mvh
Henrik

  • 0
  • 0

Hej.
Jeg er principielt enig i at det mest optimale ud fra et elektrisk synspunkt er at lodde de enkelte komponenter direkte samme, og gerne monteret på et stykke masonit, teknisk er det en glimrende løsning, men rent visuelt noget "rod".

Jeg valgte at bygge delfilteret på et print af følgende grunde:
Det "ser pænere ud" - nå ja - ingen kan se det når det er i kassen, men jeg ved det, og det er nok

og blot fordi jeg havde lyst til den løsning, det er længe siden jeg har lavet et print

Og ikke mindst fordi - det fremgår ikke i artiklen - har jeg valgt at at udlægge printet med maksimalt bredde Cu-baner, som jeg yderligere har "forstærket" ved at lodde et lag tin på banerne for at reducere modstanden i printet yderligere.

På den måde kombinerer jeg det "pæne og ordentlige" med det effektive.

Men helt enig i, at det principielt er unødvendigt, men det er den løsning jeg følte mest for :)

MVH Claus

  • 1
  • 0

Hej Ulrik.

Jo, du har ret, det er netop den elektriske simulering jeg har lavet på filteret, altså uden enhederne, kabinettet og rummet. Men jeg synes nu ikke man skal lade sig forvirre af den side, idet jeg antager at vi er enige om at enheden spiller 3dB højere hvis den får 3dB mere signal :-D. Så vil ingen af de tre elementer redde problemet. SPICE simulatoren er vel ret beset også beregnet til elektrisk simulering, selvom jeg godt ved man til en vis grad måske kan putte alle mulige andre faktorer ind i modellerne.

Men har du brugt en alm. 'generel' SPICE simulator, eller een der er specielt beregnet til højttalerkonstruktion?

En anden sjov ting er at min SPICE simulation med de anviste spoler og kondensatorer slet ikke giver noget der bare ligner 24 dB/okt. for bassen. Nærmere 12dB. (Fra 1 - 2 kHz). Det ligner mere 12dB i begge filtre.

Det kunne være sjovt hvis der sidder nogen flere derude med en SPICE simulator på deres computer, som gider at taste filteret ind, og poste hvad der kommer ud. Jeg sidder selv og bliver helt i tvivl om det nu kan passe, det som kommer frem her.

Et sidste spørgsmål, til dig Ulrik, er du med på udvikler teamet på denne højttaler, eller på anden måde med ved musikken? :-)

  • 0
  • 0

Hej Lars,

SPICE er SPICE uanset indpakning - ren elektrisk kredsløbssimulering. Førhen brugte jeg PSpice (helt fra DOS-versionen), som siden blev til Microsim-PSpice (og som nu er en integreret del af OrCAD miljøet). I dag bruger jeg LTSpice (derhjemme), som er helt gratis og uden begrænsninger - utrolig meget lig Microsim, når man lige har luret nuancerne (LTSpice gør et par ting intuitivt mere korrekt, og der er et par bugs, der er blevet luget ud). SPICE er ikke det, jeg bruger aller mest, men jeg ville absolut ikke undvære det.

Jeg har også set alene på de elektriske overføringsfunktioner, og jeg er enig med dig i, at der her ikke skal være resonanser (selv om de muligvis ikke slår måle-/simuleringsmæssigt igennem på det endelige resultat), for det vil ofte kunne høres som farvninger (i slemme tilfælde direkte som resonanser). Jeg får bare ikke de resonanser, du omtaler - hvis jeg da forstår dig korrekt. Jeg ved, du er ret habil inden for elektronik - og helt sikkert lige så erfaren med SPICE simuleringer, som jeg er. Jeg tror, vi taler forbi hinanden (og vi kan jo ikke dele kurver her). Jeg kan ikke sige andet, end at mine resultater (for disse meget simple kredsløb) ser meget forventelige ud - ikke nogget, der umiddelbart undrer. Jeg har ikke rummet med, men når jeg har en lumped model for enheden med, kan jeg med en Laplace-transformer (afhængig spændingskilde) få det akustisk output (dog uden opbrydninger) i lyddøde omgivelser (dvs. ingen refleksioner). Derudover får man en mere korrekt simulering af de elektriske overføringsfunktioner, når man har den faktiske komplekse load på filtrene (men det er nu ikke det, der gør udslaget m.h.t. de resonanser, du omtaler - jeg har skam også kørt simuleringerne med rent resistive belastninger på filtrene). Måske er det bare vores tolkning, der er forskellig.

Jeg er ikke noget ved musikken - jeg forsøger blot efter bedste evne at (gøre det muligt at) gengive den. Jeg er en ganske almindelig svagstrømsingeniør med speciale i elektro-akustik. Jeg udviklede højttalerenheder for Scan-Speak fra 1997-2006. Siden da har jeg sammen med min kollega (der er mekanikingeniør og også var min kollega på Scan-Speak) udviklet alt, hvad du ser af enheder i SB Acoustics. Vi yder også konsulentbistand i forbindelse med udvikling af færdige højttalere. Jeg har i sagens natur intet haft med udviklingen af denne højttaler at gøre, da det ikke er vores enheder, der benyttes - jeg kan bare ikke lade være med at give mit besyv med i denne blog i ny og næ, da jeg selv har været entusiastisk selvbygger og i øvrigt har et konstruktivt forhold til en større skare at selvbyggere herhjemme såvel som i udlandet).

  • 1
  • 0

Claus, jeg forstår godt hvad du mener, men du glemmer at du går på kompromis med lyden når du vælger printløsningen.

Det er derfor jeg skriver det ikke rigtig giver nogen mening i en kontekst hvor du har muligheden at lave en nem forbedring fordi du bygger dem selv.

Punkt til punkt kan laves ved at bruge en tyk glasfiberplade hvor komponentbenene går ned og mødes på undersiden igennem huller. Det er sådan der gøres, hvis det skal være pænt.

Her er et eksempel:
http://www.mostlyaudio.com/DAC21_AnalogBoa...

  • 0
  • 0

Lars, din simulering giver ingen mening uden enhederne tilsluttet.

Det er netop noget du kan blive meget forvirret over!

Du kan ikke ekstrahere enkelt funktioner i et passivt filter og forvente at de viser den funktion de udgør i sammenhæng med enhederne, desværre!

Passive filtre konstrueret til ulinær modstand, vil i bedste fald være ulinære hvis de kigges på isoleret.

Du kan prøve at sætte en spole i serie med bas/mellemtone filteret og justere lidt på modstanden. Men i bedste fald vil det være et gæt på hvordan det fungerer i praksis.

  • 0
  • 0

@Lars

Når du simulerer med resistiv belastning, har du så stadig RC-leddet med på bassens filter? Det er en impedans-korrektion for svingspolens induktive del, så det giver nok ikke så meget mening at have den med i dit tilfælde.

  • 0
  • 0

@Henrik

Strømfortrængning ses tydeligt ved 20 kHz, selv om det ikke er en super høj frekvens. Det får dog ingen praktisk betydning for modstanden i de korte baner/ledninger mellem komponenterne, hvor modstanden i forvejen er meget lav og tværsnittet rigeligt.

  • 0
  • 0

Hej Ulrik

Tak for dit svar. Jo jeg bruger blot modstande i stedet for højttalerenhed's 'modeller'. Og jeg har sidste RC led med også. Hvis man piller det af, så har det faktisk stor indflydelse på resonansen i første LC led. Q'et bliver med andre ord dæmpet af netop RC leddet.
Nu er jeg den lykkelige ejer af et par gamle Helios højttalere, og de indeholder ca. et vognlæs delefilter komponenter i hvert kabinet. De er stort set fyldt op :-) Det vil sige at jeg har adgang til næsten enhver type af delefilterkomponent. Så nysgerrigheden fik overtaget i aftes, og jeg loddede filteret sammen i virkeligheden.
Heldigvis viste det sig at virkelighedens resonans om end ikke er væk, men dog lidt mindre end simuleringen viser. Det er sandsynligvis fordi spolernes impedanser er lidt højere i virkeligheden end i SPICE diagrammet, og at virkelige kondensatorerne også har en lille tabsfaktor. Det kunne man sandsynligvis fintrimme på i SPICE. Jeg bruger den SPICE der er en del af Altium miljøet. Men det er vist ca. af samme oprindelse.
Jeg fik et peak på ca. 1.5dB med en god tyk spole, så det var ikke helt så slemt i virkeligheden. Med en tynd spole ca. 0.8mm dia, blev peaket nærmere 1.3dB, men så blev spolen også brandvarm ved blot 70-80W effekt.
Så vi er nok nede på noget der er til at leve med, og min tese omkring serieresonansen, fik jeg også syn på, så det var jo fint. :-)
Personligt ville jeg nok stadig vælge et aktivt filter til denne højttaler, da det løfter den markant i lydkvalitet. Jeg har et sæt næsten identiske, og har prøvet en masse delefiltre gennem årene. Der er virkelig noget at hente :-) For tiden kører jeg med klasse D forstærkere og 2 x 6 dB filtre baseret på nogle russiske sølv/glimmer kondensatorer. Det spiller fantastisk.

  • 0
  • 0

Hej Ulrik, hvor meget modstand giver skin effekten ved de 20Khz igennem f.eks. 2 meter højtalerkabel solid core med tværsnit på 1mm? og hvor meget med flere leder der til sammen har samme tværsnit?

  • 0
  • 0

@Lars

Jeg har naturligvis spolernes ækvivalente seriemodstande med i min simulering. Herunder (links) finder du resultaterne af min (forholdsvis simple) simulering. Alle kurver er med kontakten åben (dvs. den lille 1,5 uF kondensator er ikke med). Sumkurven for den akustiske simulering er naturligvis ikke helt korrekt i deleområdet, idet bassen opbrydningsområde og naturlige afrulning (ud over den del, der er bestemt af Re/Le) ikke er med. Diskantens egen nedre afrulning er til gengæld med, og man ser også, hvordan dens impedanspukkel omkring resonansfrekvensen spiller ind.

Elektriske overføringsfunktioner for de to filtre:
http://forum.speakerbuilder.dk/uploads/8/t...

Akustisk output (SPL) inkl. sumkurve:
http://forum.speakerbuilder.dk/uploads/8/S...

Samlet impedanskurve:
http://forum.speakerbuilder.dk/uploads/8/i...

Bemærk at y-aksen på impedanskurven er logaritmisk (men stadig angivet i ohm).

Jeg har ikke baffelstep med i simuleringen. Derfor har bassen det højere niveau i bunden.

  • 0
  • 0

Hej Ulrik

Tak for disse kurver, spændende. Min impedanskurve er identisk med din, bortset fra de to pukler i bassen, som stammer fra selve basenheden. Altså belastningsimpedans fra 4 - 32 Ohm.
Dine frekvenskurver ser lidt pænere ud end mine, men sikkert ok uanset.
Kan man kalde det for et 24dB filter? Jeg ved ikke hvordan man normalt fortolker filterrespons indenfor højttalerbranchen? :o)

Hej Henrik

Det var et stort spørgsmål, med få ord :-) Med et aktivt filter undgår du mange af de svagheder der er i et passivt filter, f.eks. er dæmpningsfaktoren, set fra enhedens synspunt, meget dårlig omkring delefrekvensen. Derved mister forstærkeren kontrollen over membranen, som så vil svinge frit. Mere eller mindre. Du slipper helt af med spoler, som har høj seriemodstand, opfanger magnetisk udstråling fra hinanden osv. Disse problemer undgår du med et aktivt filter. Desuden har du mange flere typer af delefilterkomponenter at vælge imellem. Hvis vi snakker et passivt filter kan du vælge mellem MKT, PP, Olie/papir, og hvis du har et overskudslager i nærheden, så kan man også prøve Polycarbonat. Hver type har sin egen specielle lydegenskab, og koster en formue, hvis det skal være god kvalitet. Med et aktivt filter kan du tilføje Polystyren, Polyethylen, keramiske, Teflon og Sølv/glimmer. Og prisen pr. konsensator er måske 1 - 5 kr. Så det er billigt at finde det bedste alternativ.

Som højttalerselvbygger har du jo netop den fordel, frem for at købe en færdig højttaler, at du selv kan eksperimentere, og dermed få meget bedre lyd.

  • 0
  • 0

Glemte jeg lige at svare på. :-)

Du skal bruge 2 forstærkere i hver kanal, i stedet for som normalt 1. Til gengæld behøver effekten ikke at være særlig høj. 50W er rigeligt. Højttalerens bas og diskant enhed kobles så direkte til hver sin forstærkerudgang, uden nogen delefilterkomponenter imellem.
Før forstærkerne placerer du så det aktive filter, der enten kan bestå af et lille print, eller i tilfælde af 6 dB filtre, så behøver du kun 1-2 komponenter, som i princippet kan loddes direkte på indgangsstikket til forstærkeren. Jeg har prøvet 6, 12 og 24dB på en højttaler der er næsten identisk med denne, og efter min mening kører 6dB bedst, og giver det mest musikalske resultat. Det kan dog være en smagssag.

En god forstærker er altid en fordel, og vil få det bedste ud af enhver højttaler. Som regel er en god forstærker desværre lidt dyr i det. Men der findes masser af utroligt billige selvbyg forstærkermoduler til næsten ingen penge, og i rimelig brugbar kvalitet. Prøv at kigge på e-bay hvis det skal være billigt. Det går helt ned til 2-300 kr. for 2 kanaler. Langt bedre end at bruge formuer på dyre kondensatorer og spoler, efter min mening ;-)

  • 0
  • 0

Lars, jeg har beskæftiget mig med både passive og aktive filtre.
Min erfaring er at der er mest at hente lydmæssigt, ved at bruge passive filtre.
Med det mener jeg at du får mere foræret lydmæssigt, ved at bruge passive filtre.

Selvfølgelig kan det lade sig gøre aktivt, der kræves bare noget mere af designeren for at opnå et lige så godt resultat på trods af de tekniske fordele som du skriver om.

Noget af forklaringen kan være at alle komponenterne påvirker hinanden i et passivt filter, det gør de ikke i et aktivt filter hvor der typisk er et forstærkerled efter hvert 1-2 ordens led.

Med mindre designeren ved præcist hvad han/hun vil opnå, så kommer der flere problemer ud af at opdele filterledene for at opnå en øget kontrol over filteret. Det er dette projekt et godt eksempel på.

  • 0
  • 0

Hej Henrik

Det er jo det fede ved selvbyg, der kan man lave det lige præcis som man vil have det ;-)

  • 0
  • 0

Jeg ville have skrevet dette i ovenstående indlæg, men siden timede ud:

Mange mennesker befinder sig ikke så godt i overgangsfaser hvor de ved hverken frem eller tilbage.
De fleste mennesker finder ro i at vide hvad de skal gøre fra start til slut, samt hvornår start og hvornår slut finder sted.

Der er nok ikke ret mange selvbyggere(inkl. Ole) der vil være interesseret i et kit der er så gådefuldt at det vil tage flere år at løse! ;-)

  • 0
  • 0

Hej,
Nogen gode forslag til hvorledes delefiltret bedst laves? Har købt Jantzen Superior Z og cross caps så de fylder en del, får det en indflydelse når de sidder på en faconskåret Xfinerplade i bunden af kabinettet?
Havde egentlig overvejet at placere delefiltre udenfor kabinettet men er ved at få second thoughts da jeg synes det bliver for bøvlet - og så fjerner jeg mig også lidt fra de pandion2 jeg har hørt.

Gode forslag modtages :-)

Mvh
Henrik

  • 0
  • 0

Hej. Efter min overbevisning er der reelt kun to ting som er vigtig i forhold til optimal udlægning af printet, det er at holde størst mulig afstand mellem spolerne og samtidig sikrer de er orienteret i hver sin retning x - y - z.
Totalt set er der plads nok i bunden. Du kan jo evt. Bygge filteret i "2 etager".
God fornøjelse med projektet
Mvh Claus

  • 0
  • 0

Spolerne kan også placeres så tæt som muligt så man udnytter inteaktionen mellem dem og derved opnår højere induktans ved færre viklinger. Dette er såfremt spolerne er forbundet og placeret så de kan drage fordel af det. Det vil give lavere DC modstand.

Husk på at det ikke handler så meget om hvad filteret gør, men hvordan det gør det og hvorfor.

  • 0
  • 0

Mens man venter på sine delefilter komponenter, kunne vi måske lige snakke lidt om dem.
Når man kigger på delefilter komponenter kan man i de mest velassorterede lister finde mange varianter af den samme komponent værdi, men hvilken vælger man og hvorfor?

Når man så kigger på tovejs kits på http://www.jantzen-audio.com eller http://www.audiohum.com f.eks. X-eed eller Ellam-flex, så kan man finde at kits leveres i forskellige kvaliteter f.eks. Standard/Superior/Extreme til 200/500/2000kr, pris forskellen er meget stor, men de er alle baseret på samme diagram.
Hvad får man ud af at betale 2-10 gange mere for et filter? Og er der nogen som der er gået i ekstemerne.

Selv har jeg købt en standard og en silver-Z til diskanten, for i ro og mag at finde ud af om forskellen er den højere pris værd.

  • 0
  • 0

Hej Peter, jeg syntes det er et meget interessant emne.
Som udgamgspunkt lyder spolerne bedre end kondensatorerne, som tilgengæld fås i diverse typer for at komme mislydene til livs.

Nogle af typerne er med det ledende element sprayet på det isolerende lag, andre typer er med folie. Papir, polypropylene, polyester og teflon er nogle af de isolerende lag der benyttes og der andvendes ofte en form for olie sammen med.

Prøv at lytte til så mange forskellige typer som muligt og ikke kun fra samme producent. Det er nemlig ikke sikkert at den mest resonansfrie type klæder dit anlæg og højtalerenheder bedst. Karakteren på lyden kan være individuel fra person til person, men det er sammenhængen i lyden ikke.

  • 0
  • 0

Der kan være meget stor forskel på lydprofilen af forskellige kondensatorer med samme værdi. Jeg ville ikke så meget tale om at 'komme mislyde til livs', for det antyder at der er en slags skala, hvor man får mere eller mindre mislyd. I stedet synes jeg det er mere korrekt at tale om at 'vælge lydprofil' der passer til smag.
Og det er jo også en af de store fordele ved selvbyg, man kan fintune tingene, til ens smag, en mulighed man som regel ikke har hvis man bare går ind i en butik og køber et færdigt sæt højttalere. Så må man bare leve med de valg som producenten har taget, på basis af hans smag / eller måske leverandør aftaler / priser osv.

Kondensatorer til diskanten er vigtige lydmæssigt, mens til bassen kan man lige så godt bruge de billigste kondensatorer med den rigtige værdi.

Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem lydkvaliteten og prisen på kondensatorerne. Så man kan lige så godt starte i den billige ende. Polypropylen har længe været højttalerfabrikanternes foretrukne kondensatortype, men personligt vil jeg foretrække MKT eller polyester typer, da de har en mere afslappet og åben lydprofil. Efter min mening. Og de koster nogle få kr. Olie / papir kondensatorer er også rigtig gode, men de kan så godt være dyre. Sølv kondensatorer kan være rigtig gode til diskanten, men det er lidt af et sats, nogle sølv kondensatorer har betoninger i toppen, der er lidt skarpe at høre på.

Til diskant filteret kan man også med fordel bruge ikke for tykke forsølvede ledninger hen til enheden, mens bassen hellere skal have nogle gode tykke kobber ledninger. Der er mange parametre at arbejde med :-)

  • 0
  • 0

Lars, der kommer vi ind på noget politisk.
Jeg mener der er en forskel på om man arbejder på at sænke forvrængning og på at tro at alt ting er forskelligt fra person til person.

Kondensatorer resonerer og i værste fald har de en "raslende" lyd.
Som jeg hører det er den store forskel i dem på hvordan de resonaner, om der er forskel i pasbåndet ud over afruldningen og om der er en god synergi effekt mellem folien og det isolerende element.

Det ser ud til at vi har samme smag når det kommer til typerne, underligt nok..?? ;-)

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten