Brandfare: Gør-det-selv ladestandere er præget af mangelfuld vejledning

Illustration: teksomolika / Bigstock

I juni blev der solgt 657 elbiler i Danmark, og det tal er støt stigende. Det betyder at flere og flere danske husstande også skal have installeret et ladestik i carporten derhjemme. Den type elinstallationer kræver autoriseret el-installatør og må ikke udføres af private. Men det glemmer nogle forhandlere af ladestandere at fortælle kommende elbilejere, når de sælger ladestandere online. Det viser en rundspørge som fagbladet Elektrikeren har lavet.

Konkret har Elektrikeren stillet en række spørgsmål om installation af ladestandere til virksomheder, der sælger ladestandere online. Her lød svaret flere gange, at forbrugerne selv kan installere ladestandere uden at involvere en autoriseret el-installatør.

Det er ikke kun elektrikernes fagforbund, der har oplevet mangelfulde vejledninger til de private vægladestandere. Det samme har Sikkerhedstyrelsen, der har ansvaret for at reglerne for elinstallationer overholdes.

»Sikkerhedsstyrelsen er opmærksom på, at der bliver installeret flere lade-standere i takt med, at udbredelsen af elbiler stiger. I den forbindelse har styrelsen noteret sig, at nogle forhandleres vejledning ved salg af ladestandere er mangelfuld,« skriver Sikkerhedsstyrelsen i et svar til Folketingets Transportudvalg. Det sker i kølvandet på at Enhedslistens Henning Hyllested har spurgt ministeren, hvordan han forholder sig til de mangelfulde vejledninger.

Læs også: Roaming-forhandling mellem Clever og E.ON brudt sammen: Elbilejere er de store tabere

Gør-det-selv installation er ulovlig

Konkret frygter Dansk Elforbund, at mange forbrugere vildledes til at tro, at de let og uden kendskab til elinstallationer kan sætte en vægladestander op. Det kan man nemlig foranledes til at tro, når vejledningerne undlader at fortælle, at der gælder særlige krav til opsætning af ladestandere.

»Det er dybt problematisk at svare, at ’det er op til den enkelte, hvad man synes’. For når det gælder opsætning af ladestandere er der visse særregler, der skal følges. Blandt andet at ladestanderen kræver én dedikeret sikringsgruppe, et dedikeret HPFI-relæ, og at der maksimalt trækkes 16A til enfasede installationer,« siger Martin Mortensen, teknisk konsulent i Dansk Elforbund til Elektrikeren.

Hos myndigheder er holdningen, at forbrugerne klart skal have at vide at tilslutning af en ladestander ikke er gør-det-selv arbejde. Faktisk er det ulovligt selv at installere en ladestander i carporten.

»Det kan aldrig blive gør-det selv-arbejde, da tilslutning af lader ikke er omfattet af bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre,« skriver styrelsen i et skriftligt svar til Elektrikeren.

Der kan eksempelvis opstå risiko for skadelig opvarmning, der kan udvikle sig til brand, hvis laderen er 16A - og man finder på at tilslutte den en almindelig stikkontakt.

Sikkerhedsstyrelsen skriver til Folketinget at de løbende følger udviklingen og blandt andet er i gang med at styrke vejledningen på området i samarbejde med brancheorganisationen Tekniq og virksomheden Clever, der udbyder ladestandere.

Læs også: Ejerforening gør klar til elbiler i P-kælderen

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det overrasker mig en del. - Jeg er entutiastisk el-bilist og med i flere fora (dog ikke dem med Tesla) - Der er meget fokus på korrekt installation og "b-type relæ". Diskusionerne handler om hvor i garagen man bedst sætter ladestanderen, om gravning af rende i haven til at elektrikeren kan trække kablet i og tilsvarende. Jeg har ikke stødt på nogen som mente man kunne sætte ladestanderen op selv* og slet ikke i en stikkontakt. - Når sikringen er på 10 A og man forsøger at trække 16 A, så springer sikringen vel ret hurtigt?

"Der kan eksempelvis opstå risiko for skadelig opvarmning, der kan udvikle sig til brand, hvis laderen er 16A - og man finder på at tilslutte den en almindelig stikkontakt." Undre mig derfor.

Modsat oplever jeg at andre nævner retningslinjerne fra SIK omkring "mormor-ladning" før jeg selv når at gøre det. https://www.sik.dk/erhverv/elinstallatione...

(* Jeg har læst elinstallatører skrive de selv kan, men ikke ukvalificerede. )

  • 12
  • 0

Jeg er sikker på at en del mennesker har sat sig tilstrækkeligt ind i hvordan man laver elarbejde til på forsvarligvis at kunne opsætte en ladestander. Som det meste håndværkerarbejde er det ikke raketvidenskab. Til gengæld er jeg også sikker på, at langt de fleste mennesker ikke har den viden.

Og jeg ved også med sikkerhed underbygget af evidens, at en del elektrikere laver arbejde der ikke er ifølge forskrifterne.

Det vigtige må være at ladestanderen er sikkerhedsmæssigt forsvarligt opsat. Men det er selvfølgelig nemmere at lovgive om at den der udfører arbejdet skal have en bestemt autorisation.

  • 13
  • 5

Problemet er at de folk på disse fora ikke er dem der er problemet, ej heller hovedparten af elbil ejre. Det handler både om selve instalationsvejen men også noget så enkelt om det materiel der anvendes er godkendt til den belastning man vil køre med og hvor længe materielllet må belastes på det niveau man vil. En alm 16A stik prop er f.eks ikke godkendt til 6-8 timer med fuld belastning men hvor mange uden en elfaglig uddannelse ved det? og ved hvordan det tjekkes? Hvordan stiller forsikringsselskaberne sig hvis huset brænder fordi man har brugt materiel der ikke har været godkendt til den belastning over tid som en elbil der lader giver? Selv om materiellet og installationen er fuld lovlig ( bare ikke til det man har brugt den til)

  • 8
  • 1

Gad vide hvor mange ekstra brande, der har været i Norge? Her er afgifterne på strøm så lave, at der stadig erca. 30%, der bare bruger en alm stikkontakt.:

https://elbil.no/eksplosiv-okning-i-bruk-a...

Det er selvfølgelig også kun 13A, men alligevel.

En ting er også om din tavle kan klare det. Jeg lader selv med 3x10 A (det er i øvrigt alt rigeligt), og der bliver sikringerne altså også lune. Husk at effekttabet stiger med kvadratet på strømstyrken. Går du fra fx 10A til 16A bliver der afsat 2,56 gange mere effekt i kabler og sikringer. Jeg havde selv en gammel løs 25A forsikring, og den blev altså så varm, at du ikke kunne røre sikringshovedet uden at brænde dig. Så ja, få nu den lokale trikker ud og lav det ordentligt og test det hele igennem på fuld power over et par timer.

  • 5
  • 0

Nu har jeg selv prøvet at installere gasfyr uden autorisation (ikke mit eget, Herningværkets) :-) Mit egt gasfyr gik det derimod helt galt med og kort tid efter blev autorisationsordningen for små gasfyr strammet op med krav til uddannelse og kvalitetssikring så bl a den installatør, som var kommet galt afsted med mit, faldt ud af ordningen.

Mon ikke noget lignende var på sin plads her, at det bør kræve efteruddannelse og et tillæg til autorisationen før man må lave installation til at lade elbiler? Og naturligvis at der altid skal laves særskilt installation til laderen, for at sikre at alle dele fra måleren til ladestanderen kan klare den vedvarende belastning fra opladningen?

  • 3
  • 9

@Jens: Prøv lige at læse artiklen fra fagbladet igen: http://mags.otw.dk/danskelforbund/804/8

Problemet er jo netop ikke installatøren, men pilfingre, der selv sætter alt muligt til en billig thansen-boks. Og at den eller flinke supporter mente, at det "var op til den enkelte hvad man syntes". Det skal jo næsten give problemer.

I beskrivelsen til Thansen-boksen, står der også, at der er et RCD indbygget (A eller B?). Henter du manualen, så står der ikke noget om RCD? Så DC-fejlstrøm er der sikkert heller ikke taget højde for.

  • 4
  • 1

3x10A svarer også til så'n ca. 1x30A så det er næsten 2 gange mere end en 16A.... så det er klart at det er rigeligt.

Uh ja, helt enig. Det var også for at komme elbil-udgaven af digitalkameraets "megapixel-ræs" lidt i forkøbet (jo flere A, jo bedre). Om det tager 4 eller 6 timer at lade op til en tur på 220 km er lidt ligegyldigt, når det foregår om natten.

  • 7
  • 1

Jeg er ikke elektrikker, så jeg har ikke den fornødne viden om at trække kabler og opsætte ladebokse, men hvordan er det når ladeboksen skal udskiftes på en eksisterende installation? Er det ligesom med vandhaner, at man godt må skifte en vandhane, men ikke etablere en ny?

  • 1
  • 0

Når sikringen er på 10 A og man forsøger at trække 16 A, så springer sikringen vel ret hurtigt?

Sikringer i husindstallationen er træge, og iføgle deres datablade, kan det gå op til en halv time før de springer, hvis der sættes den dobbelte strøm på af mærkestrømmen. En 10A sikring, vil således springe, ved en strøm på 20A indenfor 30 minutter. I praksis er de fleste nok hurtigere. Men, worst case så kan det gå tid.

De fleste sikringer i dag er enten 13A eller 16A. På den normale husindstallation, hvor der er almn. stikkontakter, der er det 13A sikringer. Men, stikkontakterne tåler kun 10A, og de kan blive meget varme - ofte smelte sammen - selv ved 10A.

Ledningerne i moderne huse er 1.5mm2. Det går normalt lige med 16A. Og sikringen springer før ledningerne går. Men, er ledningerne trykket sammen af samlemuffer og dårlig gør det selv indstallationer, så kan der være modstande ved samlinger.

I ældre huse med stofledninger, blev der brugt 1,0mm2 ledning. Her er ikke lovligt at sætte mere end 10A sikringer i. Der må ikke anvendes 13A. Men, det sker at elektrikkerne ikke opdager det, fordi at husene ofte modificeres med små ledningsstumper af ny ledning, der sættes i, for at få det til at se nyt ud. Og så lugter det hurtigt brændt, hvis der trækkes 16A. Det er 3 gange større strøm, og 10 gange større effekttab, end det som 1mm2 ledningerne oprindeligt var designet til. Dengang husene blev bygget, var sikringerne på 6A. Det blev dog godkendt, at bruge ledningerne, da man begyndte at bruge 10A sikringer.

Kombineret med, at husene kan indeholde dårlige indstallationer, så kan der godt være en fare ved at sætte en lader der bruger 16A til en stikkontakt. Hvis laderen anvender en godkendt CEE stikkontakt, og man har en kraftstik med en CEE boks, er det dog ret sikkert. Desværre, så har ikke alle huse CEE kraftstik, og man må ikke selv lave en ledning fra 380V kraft til et CEE stik. De kan købes på nettet, men jeg er ikke sikker på, at de er lovlige, andet end til midlertidige indstallationer.

Endeligt øger det risikoen betragteligt, at de eneste ledninger man kan købe i de fleste supermarkeder, jem og fix osv. kun er lampeledning, på kun 0.75 mm2. De burde ikke være tilladt at bruge til forlængerledninger. De kan netop klare 10A, hvis de luftafkøles, f.eks. hænges op foran et åbent vindue. Men, anbringes de i en klump bundet sammen med andre forlængerledninger, og trækkes 10-13A som er muligt i dag, så er der reelt risiko, også ved mange af de færdige forlængerledninger der sælges supermarkederne. Jeg mener, man burde kræve mindst 1mm2 eller 1,5mm2 kabel til forlængerledninger, men sikkerhedsstyrelsen siger, at det ikke er nødvendigt. Jeg tror, at der opstår mange flere brænde, fordi at sikkerhedsstyrelsen holder stejlt fast på, at 0.75mm2 ledninger er nok til forlængerledninger, selvom ledningerne klumpes sammen, og de bruges i stikkontakter beskyttet med 13A sikringer. Jeg har set sådanne forlængere brugt f.eks. i serverrum til mange computere, fordi at dem der opstiller servere intet ved om modstande og varme. Ledningerne var så varme man kunne brænde sig på dem.

Det, som er den reelle risiko er ikke gør det selv indstallationer, men at man fra sikkerhedsstyrelsen side holder stejlt fast på, at 0.75mm2 mm kabel er nok til forlængerledninger, og det er det eneste som butikkerne sælger. Det er godkendt til 10A, men ikke egnet til det, fordi at forlængerledninger altid bindes sammen i klumper, og ofte proppes i lukkede kasser.

  • 9
  • 5

Lidt rystende at THansen sælger en Een-fase Ladebox og mærker den til 32A!

Der er en del som har købt en “twin-power” en transformator der “samler” 2 faser 16 A til 1 fase 32 A for hurtigere at kunne lade deres elbil op. https://clever.dk/produkter/abonnementer/c...

Hvis de skifter væk fra Clever og vil have egen ladeboks, så er 1-fase 32 A jo faktisk et passende valg. (At mærket så hedder “Inferno” bør man vel tænke lidt over)

De fleste ladebokse er i øvrigt til 32 A, men indstillet til kun at levere 16 A, når de sidder i privatehjem. Mange elbiler leveres nu med 3-fase lader.

  • 5
  • 0

Jeg har til dato ikke set en lader der kan bruge 16 A, som er bygget til almindelig stikkontakt. De har alle været til rød eller blå CEE-stik - eller haft en begrænsning til 10/13 ampere

  • 10
  • 0

Har beføjelser i vilkår men der sker bare ikke noget. Og dog, jeg har i mit tidligere arbejde som taksator nedsat erstatningen på et totalt nedbrændt hus, med 10 %. Kun fordi forsikringstageren var en karl smart og opførte sig direkte idiotisk over for mig. Selskaberne bruger ikke den del så tit, fordi at de ikke vil have klager mm.

  • 3
  • 1

Det er egentlig ret simpelt. Hvis det er en del af den faste installation, så nej. Hvis den sidder i et stik på installationen, så ja.

  • 5
  • 1

Hvorfor dedikeret HPFI-relæ Hvorfor skal et ladestik have et dedikeret HPFI-relæ? Er der nogen der kan har link til regler/lov der foreskriver det eller komme med teknisk begrundelse.

  • 2
  • 0

Hvorfor dedikeret HPFI-relæ Hvorfor skal et ladestik have et dedikeret HPFI-relæ? Er der nogen der kan har link til regler/lov der foreskriver det eller komme med teknisk begrundelse.

Den grundlæggende begrundelse er, at en fejl i bilens elsystem kan sende jævnstrøm tilbage i husets elnet. Dette kan forvirre et almindeligt HPFI-relæ så meget, at det ikke slår fra, hvis du f.eks. i ovnen i køkkenet faktisk får en fejlstrøm, som burde få relæet til at slå fra.

Der er flere mulige løsninger på problemet, og der er noget diskussion om, hvorvidt de alle er tilstrækkelige. Jeg er ikke dybt nok nede i det, men der ser ud til at være to forskellige filosofier: Stoppe jævnstrømmen ved kilden, eller bruge et HPFI-relæ, der er robust overfor jævnstrøm.

  • 8
  • 0

Der er ikke noget galt i at mærke noget med 32A på en fase. Det handler om kvadrat på kablet og det installationsmateriel man anvender. Mange nye boliger anvender automatsikringer, som fås med forskellige karakteristikker for udløsning. Anvender man almndelige sikringer vil der som oftest være en pasring som sikrer at man ikke kan komme større sikring i end f.eks. 10A. Pasringen kan fjernes, men det skal man afholde sig fra da kablerne ikke er dimmensioneret til det, men selvom man gjorde vil man ikke kunne sætte større sikring i end 16A. At der så kan være andre grunde som f.eks. usymetrik belastning på faserne er en anden sag.

  • 2
  • 1

@Simon

De 30 A * 230 V svarer til 6,9 kW

De 17,32 A svarer til 17,32 * 400 V = 6,928 kW

Så de 2 situationer svarer så'n ca. til samme effekt.

Jan

  • 4
  • 0

Jeg er ikke elektrikker, så jeg har ikke den fornødne viden om at trække kabler og opsætte ladebokse, men hvordan er det når ladeboksen skal udskiftes på en eksisterende installation? Er det ligesom med vandhaner, at man godt må skifte en vandhane, men ikke etablere en ny?

Faste installationer håndteres altid af elektriker, undtagelse er udskiftning af eksisterende vægudtag/afbrydere. Du kan evt. få elektriker til at montere passende udtag på væggen (dvs. rødt eller blåt CEE), så kan du skifte lader som det passer dig.

  • 4
  • 0

Ja automatsikringer er meget hurtigere og tillader ikke halve timer på fuld overlast, som en smeltesikring. Det giver sig selv, at det er svært at fremstille en smeltesikring, der er vel kalibreret altså lige netop klarer mærkestrømmen. Derfor går de først ved betydelig overbelastning. (det betdyer ikke noget ved en hård kortslutning men er brandfarligt hvis man i lang tid belaster den med f.eks. mærket plsu 30%. Et eks. en højtrykssprøjte trækker så meget strøm at den slår automaten, men ikke smeltesikringen. Et andet eks. de store udskiftelige pladelagre på 80 Mbytes 14" i 70'erne krævede 22A i startstrøm. Det er ret klart, at de var besværlige i det europæiske netsystem.

Tidligere var de motorer der krævede så store startstrømme forsynet med stjerne trekant omskiftere af samme grund. Det var pladelageret fra USA ikke. Eller tag en FLS Schmidt cementknuser, der skal der virkelig et helt elværk til at komme igang.

  • 4
  • 0

Jeg købte en ladeboks som gør det selv kit. Samlede den, og trak kabel til eltavlen. Elektrikkeren der skulle udskifte hele gruppetavlen, blev bedt om at tilslutte kablet til lade-boksen til en dedikeret gruppeafbryder. Jeg forsømte at skrive at det skulle være et kombi-relæ (dvs. med indbygge HPFI), så det blev en almindelig gruppeafbryder tilsluttet HPFI-relæet til resten af installationen, som de valgte at opgraddere i forhold til de normale 40A til et 63A.

Det går simpelt hen forstækt med de "profesionelle". Jeg har udbedret adskillelige fejl og mangler lavet af autoriserede elektrikkere hos venner og bekendte. Alt fra afbrændte kabelsamledåser der hang i installationskabler uden fastgørelse til simple løse forbindelse der bare skulle spændes.

Problemer er at el-installationer altid er skjulte, så det er fejlene også. Andre håndværkere sjusker selvfølgelig også, men det meste af deres arbejde er jo synligt.

  • 8
  • 0

Så skal vi også være opmærksom på om boksen reelt er udendørs. Særligt ved montage i carporten. Bedst var en placering i nærheden af bilens parkering og ikke i en måske bevægelig port. Menes der med carport en åben en uden port, er installationen udendørs. Er det lukket men uisoleret regnes det også udendørs. Elektrikeren vælger sikkert gnavsikre kabler i rette dimension.

  • 2
  • 0

Ja stænk og regnsikre betyder ikke noget, sådan var holdningen også i badeværelse en gang, det er dog revideret. Erhvervet er præget i den grad af overdreven sikring af tredobbelte forholdsregler lige fra starten af. Sikringer, jordforbindelser, så dobbelt isolering og nu pillesikre og alligevel jordkabel, det er kort sagt noget rod. Reguleringen er blevet en indtægtsgivende service i sig selv, med mange påbud, der er uforståelige og ofte forkerte. I USA har man allerede i mange år ca 20 haft hovedtavler med skinner så man kan skubbe en automatsikring ind i stedet for at bakse med 6 kvadrat ledninger i hovedtavlen. Her har man også valgt mange individuelle HPFI relæer i stedet for bare et, der giver mange tab med dybfrysere, der er gået i stå pga af et lyn. Fortsat er DK anderledes vedr. jordforbindelse, så det giver idiotiske K3 ved elsyn af huse/boliger. El syn folkene kender helelr ikke reglerne og giver fejl i gamle installationer der er udført efter reglerne( på den tid).

  • 3
  • 0

Her i Sverige er det normal at der på sikringen til køleskab, fryser og evt. vandværk er HPFI relæ indbygget netop forvar undgå at komme hjem til en optøet fryser. Desuden er 10A sikring normen på 240v og vil man have 13A så kræves der 2,5mm2 kabler.

  • 2
  • 0

Når jeg var barn i 70'erne måtte samme ledning kun sikres med 10A og lige pludseligt så måtte man godt bruge 13A... ;-)

Går vi længere tilbage blev der brugt 1,0mm2 stofledning, og de skulle sikres med 6A og lige pludseligt så måtte man godt bruge 10A... Senere blev så tilladt at udskifte 10A med 13A. Dette måtte man i princippet ikke, hvis der var 1,0mm2 stofledninger, men det skete de blev overset, da mange ældre huse havde blandet nye indstallationer med 1,5mm2 kabel og de gamle 1,0mm2 ledninger skjult oppe under lystof armaturer og lign.

Den amperemærkning som er på kabler der bruges til forlængerledninger, er i henhold til særligt gode varmeafledningsforhold.

  • 1
  • 0

Mnjah - SIK skriver således på sin hjemmeside:

"Hvis der installeres en dedikeret stikkontakt til opladning af el-biler, skal stikkontakten have sin egen RCD, RCD’en skal mindst være type A med en mærkeudløsestrøm, som ikke overstiger 30 mA. RCD’en skal fungere i forhold til de reststrømme, der kan forekomme."

Hvis laderen har sin egen DC-beskyttelse véd jeg ikke om der pr. definition så IKKE kan forekomme DC-reststrømme. Jeg er heller ikke klar over, om et rødt CEE-stik defineres som en stikkontakt.

  • 2
  • 0

Går vi længere tilbage blev der brugt 1,0mm2 stofledning, og de skulle sikres med 6A og lige pludseligt så måtte man godt bruge 10A... Senere blev så tilladt at udskifte 10A med 13A. Dette måtte man i princippet ikke, hvis der var 1,0mm2 stofledninger, men det skete de blev overset, da mange ældre huse havde blandet nye indstallationer med 1,5mm2 kabel og de gamle 1,0mm2 ledninger skjult oppe under lystof armaturer og lign.

Pointen var at det 1,5mm2 som nu kan bære 13A kun kunne bære 10A i 70'erne. Det betyder at værdien ikke på nogen måde er reel værdi men noget nogen har vurderet som fornuftig i forhold til den temperatur som er sat til at være relevant dvs. 25 C.

Det her er selvf. udelukkende hypotetiske tanker... reglerne skal overholdes.

  • 1
  • 0

Jeg er heller ikke klar over, om et rødt CEE-stik defineres som en stikkontakt.

For mig er alle udtag hvor der kan tilsluttes stik, stikkontakter.

Ser ofte det røde CEE udtag på tankstationer, kun en tynd ledning ned til støvsugeren, sikkert i orden da støvsugeren næppe bruger 3 faser a 16amp.

Jeg skelner mellem faste og løse installationer, hvis jeg sætter en fordeler med 8 styk 10amp udtag på så er det mit eget ansvar at sikre at den samlede belastning holdes under de 10amp som udtaget til den faste installation må bære, de 10amp har med sikkerheden og ikke med kabel dimentionen at gøre, kablet i den faste hus installation kan i princippet klare 13amp men kræver forsænket udtag, og selvfølgelig at der er forsikret med 13amp.

Problemet kommer når næste ejer af huset skifter sikringerne og tilslutter den 22kW lader han til den tid kan købe hos Harald Nyborg.

  • 2
  • 1

"Hvis der installeres en dedikeret stikkontakt til opladning af el-biler, skal stikkontakten have sin egen RCD, RCD’en skal mindst være type A med en mærkeudløsestrøm, som ikke overstiger 30 mA. RCD’en skal fungere i forhold til de reststrømme, der kan forekomme."

Det kan lyde lidt mærkeligt med "mindst type A", da det netop ikke beskytter mod DC-læk. Jeg fandt noget på et engelsk fora:

"UK Regulations changed from January 1st 2019. Previously a Type-A RCD was acceptable (and the RCD component of that RCBO in the photo is Type A).

Now Type B is required, unless the chargepoint has internal DC fault detection, in which case a Type-A can still be used. Most manufacturers have been hurrying to add the DC fault detection to their chargepoints, but Tesla has not yet done so."

Hvis laderen har sin egen DC-beskyttelse véd jeg ikke om der pr. definition så IKKE kan forekomme DC-reststrømme. Jeg er heller ikke klar over, om et rødt CEE-stik defineres som en stikkontakt.

Det lyder for mig som om du stadig skal have en RCD, men du kan slippe med en A'er, hvis ladeboksen har indbygget en B'er.

Det må næsten stå i DS/HD 60364-7-722:2018 - Bestemmelser for særlige installationer eller områder – Forsyninger til elkøretøjer?

  • 2
  • 0

Det går simpelt hen forstækt med de "profesionelle". Jeg har udbedret adskillelige fejl og mangler lavet af autoriserede elektrikkere hos venner og bekendte. Alt fra afbrændte kabelsamledåser der hang i installationskabler uden fastgørelse til simple løse forbindelse der bare skulle spændes.

Min far var elektrikker, og havde ofte gode historier, om andre elektrikkeres arbejde. Det firma, som min far arbejde hos, lavede naturligvis aldrig noget forkert.

Jeg har også set en del arbejde, som jeg ikke selv vil kunne godkende. I et tilfælde, var det så slemt, at jeg afmonterede ledningerne, og hev hele indstallationen ned med en finger, som hang i løse ledninger der var klipset fast i et løst materiale. Det var dog gjort bag køkkenkomfur mv. så man ikke opdagede det, men da det blev taget væk, så lå ledningerne på gulvet, eller hang løst på vægen.

  • 0
  • 0

FDM-artikel fra torsdag: https://fdm.dk/nyheder/bilist/2020-07-farl...

Fin video med termografi og testopstilling. Jeg kan dog se på videoen at der er snydt en lille smule. Der er fx brugt en Tesla UMC med en blå CEE-pigtail. Den pigtail tillader 16A, og så er der lavet en adapter fra en alm. stikprop til blå CEE. ;) Jaja, det skulle ikke undre mig om nogen kunne finde på den slags. Uha-uha.

Skulle jeg selv bruge min nødlader i et sommerhus, har jeg et 20 meter 1½ mm2 CEE-forlænger, så det er muligt at bruge en stikkontakt så tæt ved tavlen som muligt. I bilen stiller jeg strømstyrken til 6 A.

Det er dog ikke alle biler hvor du selv kan stille strømstyrken.

  • 1
  • 0

Men, er en CEE forlænger lovlig?

Det tvivler jeg på. Men hvis det lovlige alternativ er, at bruge nærmeste stikkontakt, der går igennem 17 forskellige samlinger og lampesteder gennem et 70'er-sommerhus, så vil jeg hellere bruge CEE-forlængeren eller en fuldt udrullet kabeltromle til en stikkontakt i nærheden af tavlen. Og stadig kun ved 6 A.

  • 3
  • 0

Men, er en CEE forlænger lovlig

CEE kabling er implicit lovlig da standarden kommer fra EU så vi kan ikke sige nej til det, det gælder i øvrigt også SCHUKO, LK's OPUS74 med DK stik er også 16A og FUGA jordet og SCHUKO er også 16A.... forudsat KABLINGEN bagved er til det.

Det er ham der bruger udstyret som skal bruge det forsvarligt!

  • 2
  • 0

Her beskriver elbilforeningen, hvordan du sætter forlængerledningen

Det er en fin gennemgang og jeg har også lavet mig ca. samme sæt adaptorer. Rød-til-blå-CEE, Dansk-stikprop-med-jord-til-blå-CEE og en blå-CEE-forlænger. Der medfølger en Schuko-pigtail og en blå-CEE-pigtail. Så skulle der være en chance for altid at kunne lade på farten.

  • 0
  • 0

16A udtag Links til relevante 16A udtag hos LK - det her er så indendørs men man kan bare køre lidt rundt derinde...

https://www.lk.dk/produkter?iid=11830 https://www.lk.dk/produkter?iid=11808 https://www.lk.dk/produkter?iid=11839

Jeg tvivler på, at du må anvende disse udtag på andet end 13A gruppen.

Jeg har selv brugt dem med afbryder ved siden af (de fås ikke med indbygget afbryder), fordi jeg har været udsat for masser af LK's stikkontakter med afbryder er smeltet sammen ved strømme på under 10A, så stikket ikke har kunnet tages ud.

Jeg vil anvende CEE stik ved 16A og højere.

På 13A gruppen skal du i øvrigt op på ca. 20A før at sikringen begynder at smelte. Og det tager så rundt en halv - en time, før den går.

  • 1
  • 0

Jeg har også undret mig over, at Sikkerhedsstyrelsen siger, at man højst må trække 6A fra en 10A installation. Så må der da være nogen godkendelser af el-materiel, der skal trækkes tilbage i en fart.

  • 0
  • 1

Jeg har også undret mig over, at Sikkerhedsstyrelsen siger, at man højst må trække 6A fra en 10A installation. Så må der da være nogen godkendelser af el-materiel, der skal trækkes tilbage i en fart.

Det siger de så heller ikke helt. Der er også en driftstid at tage hensyn til. Så vidt jeg husker er installationen designet til, at du trækker 10 A i op til tre timer, fordi ingen i sin tid kunne forestille sig et behov for mere. Så problemet er tiden mere end strømstyrken, når du giver til dig at oplade i 12-18-24 timer med nødladeren.

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten