så skal du måske blot sætte varme på, skriver Dansk Byggeri på deres hjemmeside. Baggrunden for dette råd er, at der faktisk kan kondensere en del fugt i en kold/kølig kælder om sommeren.
Man ser således ofte koldtvandsrør, der drypper af fugt, og selve kældervæggen og gulvet kan også virke som kondenseringsflader. Det er en effekt, man også ser i tunneler, hvor udluftningen med varm luft om sommeren skaber kondens på tunnelsiderne.
Baggrunden er jo den, at varm luft kan indeholde betydeligt mere vanddamp en kold luft, så selv en tør sommerluft kan sætte vand af på en kold flade - se fx på den grønne Tuborg på frokostbordet.
Ved 25 grader kan luft indeholde op til 23 gram fugt (ved 100% RH) og således fx 14 gram fugt ved ca. 60% RH. Hvis kældervæggen er fx 8 grader kan luften kun indeholde ca. 8 gram fugt og der udskilles således ca. 6 gram pr. kbikmeter. Jo mere man lufter ud, jo mere fugt får man i kælderen !!
I eksemplet skal temperaturen hæves til ca. 17 grader før kondenseringen stopper. Men det koster selvfølgelig på varmeregningen.
Personligt har jeg imidlertid den erfaring fra mange husinspektioner, at rigtigt mange fugtproblemer i kældre skyldes dårlige tagnedløb, der enten er forstoppet (læs: aldrig renset) eller hvor rørene er knækket lige efter vandlåsen på grund af sætninger af jorden.
Prøv også at gå ud i regnen, og se om vandet stiger i nedløbsbrønden eller endda løber over. Det sidste er meget normalt og skal udbedres hurtigst muligt.
I stedet for at føre vandet væk, fører tagnedløbet vandet direkte hen til kældervæggen - ikke så smart. Det er let at tjekke om fugten i kælderen stammer fra tagnedløbene - og det koster næsten intet.
Skil dine tagnedløb ad lige over jorden og før vandet 3-4 meter væk fra huset med slanger eller rør. Fx med ø100 PVC rør og en bøjning op til tagnedløbet. Nu føres vandet væk fra huset.
Hvis fugten herefter forsvinder i kælderen efter et par måneder, skal du få lavet tagnedløbet - enten med en spade og håndkraft - eller ved at ringe til en kloakmester.
En anden god analysemetode er at lægge et fugttæt material på gulvet og de om der er fugt under dte efter en uge eller måned:
1) Hvis der er, er der fugttransport gennem gulvet.
2) Hvis ikke, er der IKKE fugttransport gennem gulvet og så er det et ventilationsproblem.
Er at man skal sørge for at have et hygrometer - så man kan konstatere om man rent faktisk har et for højt fugtniveau - før svampe eller andre ting, tager livet af familien (seriøst - se nogle af de nylige sager, hvor nye huse, med fugtskader der bare blev lukket inde har givet familier permanente skader).
Er at man skal sørge for at have et hygrometer - så man kan konstatere om man rent faktisk har et for højt fugtniveau
Det er lidt sjovere når man logge og lege med data på pc'en, jeg har anskaffet mig sådan en dimmer, god til at tjekke køleskab, kælder osv. - for det meste lånt ud til venner og bekendte
"Lascar EL-USB-2+ luftfugtighed, temperatur og dugpunkt logger med udvidet nøjagtighed"
http://www.microtec.dk/contents/da/p198_La...
Datasheet:
http://www.microtec.dk/pdf/EL-USB-2P.pdf
jeg har lavet tvunget ventilation i kælderen. snorkelindtag i den ene ende og ventilator i direkte gennemføring i den anden ende. 11W og styret af tænd- og- sluk- ur. 2 timer hver dag. På DMI kan man på borgervejr ( fra nærliggende station ) se hvordan den relative fugtihed og lufttemperatur variere over døgnet. I kælderen er der konstant 15 gr. hidtil har jeg tændt ventilator, når den relative fugtihed var lavest.
men det var også tit ( sommerperioden ), når udetemp var højere end 15 gr. Det fungerede egentligt, men jeg tænker om ikke jeg burde ventilere, når udetemp er lavest - sidst på natten. så er den relative fugtighed godt nok høj, men luften varmes vel op gennem kælderpassage, og kan optage fugt ?
Christian Bramming
Det bedste råd jeg kan give dig, er at anskaffe et hygrometer - og så eksperimenter.
Man bliver nogen gange overrasket - og man opdager også hvordan fugt flytter sig og IKKE flytter sig - så der nemt kan være stor forskel på forskellige rum - også selvom de ikke er lukkede af.
Generelt vil jeg mene at man er bedre hjulpet med en fugtstyret affugter, end tvungen udluftning, hvis man har et fugtproblem - da fugten udenfor om sommeren oftest er rigtig høj og jo højere temperaturforskel, desto mere fugt "skjuler" der sig, som vil blive frigivet ved mødet med den kolde kælderluft.
Jeg vil også altid anbefale at få isoleret og fugtsikret kælderen udvendigt - det er så billigt at lave (lej en minigraver :) og har en rigtig god effekt.
Har du målt om din tvungne ventilation hæver eller sænker fugtniveauet der hvor indsugningen sker - altså holdt øje med hygrometeret når ventilatoren kører/lige har kørt?
Priserne på et soldrevet ventilationsanlæg er i dag rimelige. Selve installationen kan koste lidt ressourcer, men min erfaring med et sådant anlæg til bortventilering af fugt i kælder er gode. Størrelsen skal naturligvis tilpasses til de aktuelle forhold. Anlægget blæser varm luft ned i kælderen og der opnås en nedsættelse af den relative fugtighed (og væg-/gulvflader opvarmes med tiden), så kondensen ikke kan sætte sig. Luften opvarmes naturligvis - og ved kontinuerlig drift (hvis ellers solen skinner) og passende størrelse af ventilationsåbninger udtørres kælderen passende, så fugtproblemerne væsentligt reduceres. En relativ enkel løsning - og driften klares af solen. (Der skal dog regnes med - som for alt andet - med en vedligeholdelse eller en udskiftning af anlægget hvis problemer måtte opstå).
Jep. Jeg har en SolarVenti sv30 som jeg brugte til kælderen i mit gamle hus (næsten ubrugt :) - hvis nogen vil købe den (skriiv bare til kl@vsen.dk :)
Jeg har selv bygget nyt hus, hvor kælderen er lavet ordentligt og ventileret med genvex -så jeg har ikke behov for den længere.
sat på kælder og krybekælder, og øget risiko for at få radon op i huset?
sat på kælder og krybekælder, og øget risiko for at få radon op i huset?
Snarere tværtimod - da det jo svarer til udluftning og dermed "udvander" koncentrationen af radon vil jeg mene.
Om det skulle forskubbe noget af det til stueetagen kan jeg ikke sige - det afhænger jo af hvor det øgede lufttryk pga. indblæsning udligner sig og hvordan radon bevæger sig.
Jeg har p.t. et råt betongulv i betonkælder fra midt i 70'erne. Der er lagt dræn rundt om kælder samt under betongulv så der kommer ikke vand ind. Jorden i sig selv kan jo godt have en relativt højere fugtighed end betongulvet og dermed vil fugten blive suget ind i kælder. Er det ok at smøre i en fugtspærre på gulvet? Har svært ved at se de sundhedsskadelige i det.
Det er korrekt at kælderen er mere fugtig om sommer end vinter, så det er en dårlig ide at luft ektra meget ud, da der tilføres mere fugt.
Som jeg ser det så er en kældertemperatur på min 17 grader nok den eneste reelle løsning.
Nu er jeg ikke bygningsingeniør - har kun læst div. SBI osv. anvisninger, bygger mit eget hus, efter at have lavet alt for meget på det gamle og "kloger mig" på den baggrund, men jeg vil mene at det er OK at gøre når det gælder kældergulvet.
Du skal dog være HELT sikker på at det er 100% rent (gad vide om grundrens er nok her) - der må ikke være noget organisk og ej heller luftlommer under det du smører på - da det så vil "vokse" i fugten der kommer under - og bryde igennem, med risiko for svampesporer der spreder sig til hele hytten - uden at du ser gennemtrængningen.
På kældervægge er det risikabelt (jeg ville ikke gøre det) - da du har spærret for indtrængende fugt på udvendig side (formoder jeg du gjorde sammen med dit dræn) og så har fugten i væggen (der f.ex. kommer fra bunden af fundamentet) ingen steder at komme ud - og så går den muligvis helt op til dine strøer til stueetagen.
Tak for dit indlæg Klavs.
Jo, kælderen er blevet først isoleret hele vejen med godt 150mm styropor plader og uden på er en plastmembran som har fat i dræn som ligger under kældergulv. Der er ingen vand eller fugtproblemer fra væg, så der vil jeg ikke gøre noget indvendigt.
Jeg kunne forestille mig at påsmøre et eller andet asfaltlignende produkt på det rå betongulv og så måske fliser ovenpå. Evt. et klikgulv af laminat, men så kommer balladen måske med fugt under dette.
Hvis man skal montere trægulv i en kælder, er den officielle anbefaling (var den i SBI "småhuse" af 1998 - og gælder vist stadigvæk) at man monterer en dampspærre under trægulvet (plastic, dem der laver grundmursplader laver også løsninger til oven på kældergulvet) - så vil du have noget fugtfølsomt gulv, skal du have en fugtspærre.
Tjære ville klart være min favorit- det brugte jeg selv til min kælderydervæg i det nye hus.
Om det afgiver noget - så det ikke er at anbefale til internt brug, ville jeg dog lige undersøge :)
Jeg har ikke meget fidus til grundmurspladeløsningen under trægulvet og jeg mener at have set en undersøgelse der konkluderede at de "bobbelplast" løsninger som en grundmursplade osv. er - faktisk ikke virkede efter hensigten, mht. at fugten skulle kunne vandre ud.
Og under sådan en gang bobbelplast, kan svampe osv. rigtig skjule sig, og sikre at sporer frit kan vandre ud :(
Det bedste ville være at du sætte en styring op som sammenligner det absolutte fugtniveau indenfor og udenfor. Er der lavere absolut fugt udenfor så ventilerer du.
Det kræver 4 sensorer, omformer samt en 2-punkts regler.
Omformningen er lidt tricky og kræver lidt mikroprocessor. Arduino trænger sig på. Ellers findes der professionelle løsninger.
At ventilere "sidst på natten" (når dampen er fældet ud af luften som dug) er dog også en nogenlunde acceptabel løsning.
Problemet er at din soldrevet ventilator kan have et mindre varmetilskud end varmetabet igennem kælderydervæg og gulv kan være.
Hvis varmetabet igennem kælderen klimaskærm er højere end varmetilskud fra luftsolfangeren afkøler den tilførte udeluft i kælderen og den relative fugt stiger.
Typisk er det om dagen når solen skinner at den absolutte fugtindhold i luft højere end i de sidste nattetimer, når fugten er fældet ud af luften og landet i flydende fase på jorden (aka. dug)
Der skal vist regnes på tingene og dertil findes ingeniører. Mollier har ikke levet forgæves.
Problemet er bare at ved lang de fleste kældergulve ældre end 20 år vil der være et fugtindtrængen igennem gulvet.
Diffusionen af vanddamp igennem beton afhænger af forskellen mellem den partielle damptryk ude og inde.
"rule of thumb" er noget i omegn af de 2g per m2 per dag (solid tæt beton, armeret og uden revner). Beton er ellers vandtæt (flydende vand) imellem revnerne.
Du kan hæve den partielle damptryk inde ved samme relative fugt ved at hæve temperaturen på indersiden af kældervæggen. På den måde opbygger du et damptryk der virker imod damptrykket udefra. Det er en kendt og afprøvet løsning i kirker og andet bevaringsværdigt (Christiansborg kældersanering) der er bygget uden fugtspærre.
Du kan sænke den partielle damptryk ude ved at sørge for at huset ikke har våde fødder (pga. dårlig tagafvanding).
Du kan også sænke den partielle damptryk udenfor betondelen ved at isolere den udvendigt - det er det der har vist sig at være nemmere ved
nybyggeri.
Mollier bør ikke have levet forgævet!
hilsen
Kommentarer (15)