Er det fordi du opfatter bremseevnen som mindre når du motorbremser ved høj hastighed, eller er det fordi der mekanisk/mekatronisk er noget som gør den er dårligere ved høj hastighed?

For dem som ikke lige fanger hvor jeg vil hen; En hastighedsændring fra 15 til 10 km/t giver samme energi som fra 35 til 30. Men opfattelsen af hastighedsændringen er meget størrer fra 15 til 10. Det er vist noget med at vi er bedre til at opfatte ændringer ifht hvad vi havde før, frem for absolutte størrelser...

En hastighedsændring fra 15 til 10 km/t giver samme energi som fra 35 til 30.

Nøj, hvor ville min gamle fysiklærer gå op i en spids, hvis han læste det ...

Overvej lige det der med den kinesiske energi - du ved ½mv^2. Læg især mærke til potensen ved hastigheden og prøv lige at gennemregne den en gang til.

Bjørn

kinesiske energi

er naturligvis kinetiske energi - pokkers som det keyboard er fyldt med stavefejl ...

Bjørn

Overvej lige det der med den kinesiske energi - du ved ½mv^2. Læg især mærke til potensen ved hastigheden og prøv lige at gennemregne den en gang til.

Jeg har absolut ingen ide om hvad jeg tænkte. Samme sekund jeg læste hvad du havde quotet kunne jeg se det da er helt galt. Forbandede internet, nu skal jeg have sådan en kæmpe brøler hængende herude...

Er det fordi du opfatter bremseevnen som mindre når du motorbremser ved høj hastighed, eller er det fordi der mekanisk/mekatronisk er noget som gør den er dårligere ved høj hastighed?

Det er helt tydeligt at der er absorberes mindre energi. Det fremgår også af displayet at der flyttes mindre energi.

Jeg tror der er nogle helt fundamentale elektromagnetiske ting involveret mht til reverse-emf og den slags, men jeg har ikke indsigt nok i konstruktionen til at måle eller analysere det nærmere.

Jeg har været de lykkelige ejer af en sort bullit med hjemmelavet mahogni kasse i 3 år. Alt fungererer upåklageligt og de rustfri skruer og bolte er endnu ikke rustede - første gang jeg har set det på en cykel.

Nu har jeg dog bestilt et nyt forhjul. Kommer med dæk og en 400 w børsteløs motor som trækker over et 1:5 planetgear alt sammen indbygget i navet (Ezee).
Da jeg bor uden for EU tillader jeg mig at give min bullit lidt mere gas - min motor simulering anslår en topfart på 34 km/h uden at træde i pedalerne.

Glæder mig som et barn til Fedex kommer.

Desværre får jeg ikke mulighed for at lave regenerativ bremsning men må spilde de gode watt på opvarmning af skivebremsen.

Jeg har dog aldrig oplevet at bullit har svært ved at bremse eller blokerer på forhjulet. Trods 20 kg barn på laddet og 80 højdemeter over 2 km er der god kontrol på vej i børnehaven.
Alt i alt den bedste cykel jeg har ejet.

Nu skriver du energi, men hvad med effekten. Det er alle elkøretøjers problem, at effekten ved bremsning fra høj hastighed kan blive større end batterier og elektronik kan kapere.
Svarer meget godt med at accelerationen mindskes når hastigheden øges, fordi den samme acceleration kræver effekt proportionalt med hastigheden (uden luftmodstand).

Nu skriver du energi, men hvad med effekten. Det er alle elkøretøjers problem, at effekten ved bremsning fra høj hastighed kan blive større end batterier og elektronik kan kapere.

Jep, det er klart der balladen starter. For det første skal man ikke overoplade batteriet, for det andet skal energien dumpes helst ikke dumpes som varme et sted man ikke kan blive af med den.

Det er mig ikke klart om "bar-grafen" på displayet viser effekt eller strømstyrke, men den viser lavere ved motorbremsning ved 30km/h
end ved 15 km/h.

Det kan der være mange forklaringer på, inklusive at de bruger den samme kurve til styring som ved motor-assistance, hvor ydelsen også falder med hastigheden.

Men som sagt er det et luxus problem: Der er en skivebremse der kan lave energien om til varme.

PHK:"Skivebremsen på baghjulet virker som man forventer, mens forbremsen er endnu mere hysterisk end på normale cykler og derfor kun til begrænset nytte."

Jeg havde ikke tænkt over at det ved nedbremsning er sværere at flytte vægten over på forhjulet pga. af cyklens længde, men sådan må det nødvendigtvis være. Jeg tror dog ikke at det forklare det hele. Jeg tænkte også på om du har fået slidt dækket til, men 600 km skulle være rigeligt til at fjerne den glatte gummi fra støbeformen. Et nyt og bedre dæk kan dog være en løsning.

Dossering af for og bagbremser er et emne der tit diskuteres blandt motorcyklister. Forbremsen hovedbremse og bagbremsen kun en hjælpebremse. Det svære er at balancere bremsetrykket mens vægten flytter sig. Jeg vil tro at 80% af nedbremsningen udføres af forbremsen og det er relativt nemt at fornemme balancen i cyklen fordi affjedringen dykker foran. Man skal så bare følge med bevægelsen. Til sammenligning må din lange cykel være en flad fornemmelse uden megen respons. Forbremsen kan også føles overdimensioneret uden last, men jeg tror du har brug for dens størrelse når du har vægt på cyklen. Jeg tror at udgangspunktet er svært. Du skal dog øve dig.

Hvis du vil gøre noget, så overvej at flytte hydraulic slangerne om så du får forbremsen til højre hånd. Jeg har selv meget bedre fornemmelse i højre hånd og havde lidt svært ved konfigurationen på min mountain bike. Det er en lang historie hvorfor cykler bremser blev sat forkert, men den korte version er noget med gearskifteren kom først (højre) og så forbremse (venstre fordi der var plads) og så bagbremse (højre) og så forsvandt gearskifteren da den blev integreret i bremsen.

Du må ikke give op på din forbremse og kun bruge den i nødstilfælde. Så har du ikke øvelsen den dag det gælder.

/Ras

Dossering af for og bagbremser [...]

Min pointe er lidt gået tabt: Det afhænger meget af læsset. Med blot 10-20 kg på ladet, virker forbremsen som man forventer det.

Men med mindre læs end det, er der simpelthen ikke vægt nok på hjulet til at det "bider" fornuftigt og derfor er man næsten garanteret udskridning.

Grunde til at dette er en udfordring, er at jeg typisk kører med læs den ene vej og tom den anden vej.

[quote] Dossering af for og bagbremser [...]

Min pointe er lidt gået tabt: Det afhænger meget af læsset. Med blot 10-20 kg på ladet, virker forbremsen som man forventer det.

Men med mindre læs end det, er der simpelthen ikke vægt nok på hjulet til at det "bider" fornuftigt og derfor er man næsten garanteret udskridning.

Grunde til at dette er en udfordring, er at jeg typisk kører med læs den ene vej og tom den anden vej.

[/quote]

Hvilket mærke og model bremse er det ??
Og hvor stor er skiven ??
Og er det "organic" eller "sintret" klodser ??

Hvilket mærke og model bremse er det ?? Og hvor stor er skiven ?? Og er det "organic" eller "sintret" klodser ??

No idea, jeg købte bare en cykel :-)

Problemet er ikke bremsen, problemet er at der mangler friktion.

Kig på billedet: Rytteren er placeret stort set ovenpå baghjulet mens styret er placeret ca. halvvejs hen imod forhjulet.

I forhold til en normal cykel, hvor hele den vægt du lægger på styret ryger direkte ned som friktionsdannende vertikalkraft på forhjulet, halverer vægstangen vertikaltrykket her.

Der er simpelthen mindre friktion at gøre godt med (når man ikke har læs på) og derfor blokerer den nemmere.

[quote] Hvilket mærke og model bremse er det ?? Og hvor stor er skiven ?? Og er det "organic" eller "sintret" klodser ??

No idea, jeg købte bare en cykel :-)

Problemet er ikke bremsen, problemet er at der mangler friktion.

Kig på billedet: Rytteren er placeret stort set ovenpå baghjulet mens styret er placeret ca. halvvejs hen imod forhjulet.

I forhold til en normal cykel, hvor hele den vægt du lægger på styret ryger direkte ned som friktionsdannende vertikalkraft på forhjulet, halverer vægstangen vertikaltrykket her.

Der er simpelthen mindre friktion at gøre godt med (når man ikke har læs på) og derfor blokerer den nemmere.
[/quote]

Ja men der er meget stor forskel på hvor nemt det er at styre "bremse kraften" afhængigt af hvilke bremse, skive, klodser der benyttes !!

Et billigt forsøg kunne være at skifte klodser til den "anden" type !!

ER det hydraliske eller kabel bremser ??

Mvh Jakob (ivrig MTB ingeniør)

Hej PHK,

Det er ikke en helt normal cykel og det er du helt med på. Men man skal være i stand til at dosere bremserne alligevel. Bremseklodser bider forskelligt og hvis du har sintered klodser så bider de måske for hårdt. Jeg tror man kan se forskel på farven, sintered er lysere måske med et skær af kobber. Hvis det er dem du har på så ville jeg da prøve et par organic's. Jeg har lært noget idag, tak til Jacob Nielsen ;).

http://www.ebcbrakes.com/mountain_bike_bra...

/Ras

ER det hydraliske eller kabel bremser ??

Det er hydrauliske bremser.

Men man skal være i stand til at dosere bremserne alligevel.

Jeg opfatter det ikke som om jeg har et problem med at dosere bremsekraften, jeg oplever det som om der mangler friktion.

[quote] ER det hydraliske eller kabel bremser ??

Det er hydrauliske bremser.[/quote]

Hov det var ikke min mening at råbe

ang. friktion så er det som jeg prøver at sige at:
Hvis du har begrænset friktion at gøre godt med, så er det da endnu mere vigtigt at du kan dosere din bremsekraft !!
Så kan du stadigvæk bruge din forbremse uden at forhjulet skrider

[quote]Men man skal være i stand til at dosere bremserne alligevel.

Jeg opfatter det ikke som om jeg har et problem med at dosere bremsekraften, jeg oplever det som om der mangler friktion.[/quote]

Men det er noget af en catch-22 - hvis opbremsningen er mere glidende, når du at flytte noget af vægten fremover. Men hvis bremserne når at blokere før vægten flyttes frem, så får du ikke det mere tryk nedad.

Alternativt, kan du gøre som på større fly, og montere spoilers, som automatisk kommer op når du bremser. Men da din cykel ikke kører 150 knob, og må tænkes ikke at have så meget opdrift, så kan det være det ikke hjælper så meget.

Gør det nogen forskel hvis du tager bagbremsen først, derefter forbremsen? Når først cyklen deccelererer, burden den forskyde vægten mere forover, uanset hvilken bremse du bruger (dog ikke med samme effekt).

At du har to bremser er jo bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis bagbremsen skulle svigte, og forbremsen blokerer forhjulet, så er du jo ikke særlig godt stillet ... ABS måske?

Har du evt. prøvet at rejse dig maksimalt op, mens du gradvist øger bremsetrykket?

Det er måske ikke særlig praktisk eller behageligt, men det burde forøge vægten på forhjulet under bremsning og dermed bremseevnen væsentligt.

Er motoren på for- eller baghjul? Kunne du placere batteriet i nærheden af forhjulet?

At du har to bremser er jo bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis bagbremsen skulle svigte, og forbremsen blokerer forhjulet, så er du jo ikke særlig godt stillet ... ABS måske?

Faktisk har jeg tre bremser, selvom motorbremsen som omtalt ikke tager særlig godt ved før under 15km/h.

@Rasmus:

Det er ikke nok at rejse sig op, for vægtstangen baghjul-krank-forhjul er meget mere skæv end på en almindelig cykel, der skal decideret en håndstand på styret til før det flytter noget (se ovenfor).

Motoren er i baghjulet og batteriet på den lave stang, men batteriet vejer kun et par kg, så det flytter ikke ret meget.

hvis man kunne skyde ladet ud og ind kunne man forbedre bremseegenskaberne væsentlig, og det er vel egentlig ikke nogen vanskelig opgave?

hvis man kunne skyde ladet ud og ind kunne man forbedre bremseegenskaberne væsentlig, og det er vel egentlig ikke nogen vanskelig opgave?

Foreslå det til folk der kan svejse alurør, jeg er fint tilfreds med min cykels topologi :-)

[quote]hvis man kunne skyde ladet ud og ind kunne man forbedre bremseegenskaberne væsentlig, og det er vel egentlig ikke nogen vanskelig opgave?

Foreslå det til folk der kan svejse alurør, jeg er fint tilfreds med min cykels topologi :-)[/quote]

du skal bare køre rund med en haveflise hele tiden ;O)
det gør man jo med biler der er lidt lette i røvan.

du skal bare køre rund med en haveflise hele tiden ;O) det gør man jo med biler der er lidt lette i røvan.

Jeg overvejede det faktisk i vinter hvor det var glat.

OK,

hvis tomt lad => ingen vægt på forhjul , lige meget hvad du gør, så skal bremsekraften ved tomt lad selvfølgelig koncentreres på baghjulet.

Er baghjulsbremsen effektiv? Hvis ikke, og hvis det er en pedalbremse, så kunne du med fordel montere en ekstra fælgbremse på baghjulet.

Er baghjulsbremsen effektiv?

absolut, det er en hydraulisk skivebremse den virker fint.

[joke]
Den eneste løsning er vel at få et vindanker af en slags- som jo så netop ville virke bedre i højere fart, hvor motorbremsen ikke gør det :)

Hvordan det så skulle fungere i praksis er et godt spørgsmål.
[/joke]
Uanset hvor godt motorbremsen end fungerer, kan den jo ikke bremse mere, end bagdækket (som den bremser på) kan give af friktion.

Hvis du bremser så hårdt du kan (og selv agerer ABS når den begynder at skride), bremser den så godt nok?

Ellers så er det jo klart et problem at din bremse"flade" minimeres fra 2 til 1 hjul, når du ikke har last foran.

Og så vil jeg nok mene at konstant minimumslast nok vil være værd at overveje - hvis ikke du kan få et vindanker til at fungere ;)

Alternativt kunne du se om man kan få et ekstra "bremsehjul" eller lign. anordning.

Alternativt kunne PHK vælge at holde sig til hastigheder hvor det ikke er et problem :-)

den løsning der giver den største bremse- og blikfangs-effekt må være at montere servostyring og et joystick, så du kan sætte dig mageligt til rette på det tomme lad, trykke joysticket blidt fremad, og glide ud fra genbrugsstationen og hjem ;o)

Press and hold the mode and chrono buttons for about three seconds
The display should show four zeros. Use the a-key to change the first numeral to a 3.
Use the mode key to get to the next numeral.
Repeat until the code entered his 3773. At this point, the display should show Max alternating with Speed on the LCD. The number displayed should be 1. Use the g-key to change this to a zero. Use the mode key to get out of the menu. Your maximum speed problems should be a thing of the past.

Press and hold the mode and chrono buttons for about three seconds The display should show four zeros. Use the a-key to change the first numeral to a 3. Use the mode key to get to the next numeral. Repeat until the code entered his 3773. At this point, the display should show Max alternating with Speed on the LCD. The number displayed should be 1. Use the g-key to change this to a zero. Use the mode key to get out of the menu. Your maximum speed problems should be a thing of the past.

Godt tænkt at de har indbygget en mulighed for at frakoble fart begrænseren. Det skal bare være hurtigere at til og fra koble det i tilfælde af at politiet en dag skulle begynde at interessere sig for hurtigt kørende el cykler.
Men den vender måske til bage til default mode hvis man slukker for hoved afbryderen ?.
Jeg udtænkte en hurtigere metode på en af mine cykel ture. For at aktivere, tast en selv valgt morsekode inden for 5 sekunder. F.eks 2 lange + 3 korte.
For at vende tilbage til deault mode hold knappen ned i 2 sekunder. Jeg har kun en knap på min controler.
Så vil det være noget nær umuligt at bevise at man kørte 30 km/t ved hjælp af el motoren og ikke ved egen kraft.

Nu er dette for at genere dig, men det undre mig, at du ikke har lavet en ABS til dette forhjul. Nu er forbremsen allerrede hydraulisk. En counter på forhjullet og en reguleringsventil på hydraulikken til forbremsen. Og en lille, men relativt hurtig computer, så du ikke er væltet inden den reagere. Du kan sagtent skrive koden til det.