Effektforstærkerselvbyg. Gode råd ønskes!

En af min søns kammerater er på vej ud i at bygge en effektforstærker på egen hånd. Han er ca. 17 år gammel og hans fremmeste kvalifikation må vist siges at være hans uforfærdethed, selvom han har rodet med selvbyg før.

Ikke noget dårligt udgangspunkt, hvis man er begavet nok til at lære af sine fejl - og har råd til at begå dem.

Selv har jeg gode erfaringer med LC Audios "The End Millenium", som jeg spiller på stadigvæk, efter jeg ved ikke hvor mange år - inklusive et uheld undervejs under en biasjustering, som kostede en større flok udgangstransistorer. En målepind, der gled... Omhu betaler sig. Siden har jeg loddet tilledninger til kritiske målepunkter. Hver gang. Tager to minutter.

Men nu skal Tobias, som han hedder, ud i den store DIY jungle.

Da han er relativt uerfaren er mit råd til ham, at han skal finde noget rimeligt "nøglefærdigt", hvor der som minimum forefindes en fyldestgørende byggevejledning og medfølger alle komponenter og forborede køleplader. Ser det ud til at man kan få noget support, kunne det være et plus - for fejlfinding er jo ikke noget man starter med at være god til.

Han har forset sig på en konstruktion der hedder LYNX v3.0. http://www.audio-circuit.dk/. Jeg kender den ikke - den kan sagtens være udmærket. Der sidder en OPA 627 i indgangen - den har et tvivlsomt ry blandt audiofiler. Jeg hæfter mig også ved, at Tobias ihvertfald skal være omhyggelig med det mekaniske - der er lige en del huller, der skal bores og gevind, der skal snittes - nøjagtigt; af hensyn til køling og lodninger, der ikke belastes mekanisk. Sådan ca 14 per printkort. Og helt ærligt - hvor mange brukne M3 snittappe har DU på samvittighjeden? Tålmodighed og gefühl...Og hvad koster det rigtige værktøj ikke lige...

Så nu tilspørger jeg jer, mine herrer, om I har erfaringer, eller kender nogen, der har; erfaringer, jeg kan lade gå videre til den unge mand med det begrænsede budget, og, formoder jeg, det endnu mådeligt indøvede håndelag.

Erfaringer med kits i den billigere ende - noget Velleman, et af Nelson Pass's simplere kredsløb, henvisning til et lovende forum, hvad ved jeg...

Ole Thomsens billede
Ole Thomsen

Kommentarer (30)

Hvor mange watt ?

Hvis jeg skulle til at lave en selvbyg forstærker så var den første nok JLH 10-15Watt

Den har en stor plads i min hjerte. Den jeg hørte "bankede" en Luxman (med rør). Den var lavet spånplader og prototype print !!

Der er en side om John Linsley Hood forstærkere.
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/
eks http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1996.pdf

Men han kan jo også snyde lidt og bygge en CHIP AMP eks LM3886

eks her i en udvidet udgave http://www.diyaudio.com/forums/showthread....

  • 0
  • 0

1: Anskaf samtlige elektroniske og elektriske komponenter og ledninger først, dvs. al indmad, så alt dette er kendt, hvor store og hvor mange. Lav dernæst en dum udgave af hele forstærkeren, af fx udklippede og sammenklipsede papstykker og måske også af træklodser og måske af fyldte uåbnede øldåser. Fordi: Kun således går det op for hjernen, hvilke udfordringer der er i selve den fysiske samling, dvs. behov for stivheder, vridningsstivheder, og plads, i et kabinet. Et kabinet, som gerne skal fylde mindst muligt, i forhold til behov.

2: Når den dumme udgave er lavet, udpeg da alle de komponenter der især vil blive meget varme, og spekulér på hvordan at køle dem, og, når køleribbers steder er udpeget således, spekulér da på hvordan luft kan komme til, dvs. passere og nedkøle køleribberne. Læg stor vægt på dette, for en dårligt kølet forstærker, vil man fortryde, at man har lavet.

3: Nu vil den dumme udgave af forstærkeren cirka ligne den færdige udgave. Spekulér nu på, om det fysiske design er livsfarligt, om du fx vil blive skåret itu af køleribberne. Fordi: Du vil komme til at opholde dig meget nær midt i forstærkeren, mens den bliver bygget og justeret. Alt afhængig af dit held og din dygtighed, om du skal justere på skidtet 500 gange, eller om alt spiller perfekt fra første sekund.

4: Udregn nu, hvordan at lave et urokkeligt stærkt indre skelet til forstærkeren, så stærkt, at forstærkeren kan tåle at mangle sin bundplade og sin topplade. Hvis man forsømmer at gøre dette, vil man fortryde det tusinder af gange, hvis projektet bliver ramt af en fejl og man søger efter fejlene, og hvis man da ikke kan komme til at se eller ændre på detaljerne.

5: Hvis du tror på at din dumme udgave af forstærkeren nu er færdig, så anbring nu alle indre ledninger. Disse vil ofte komme som en overraskelse, at de, når de er monteret, forhindrer enhver tilgang til vigtige steder, eller måske endda forhindrer luftveje i at strømme, dvs. køling nu ikke længere vil virke som det skal.

6: Nu bør du spekulere på, hvordan den fysiske samling af al indmad (inklusive ledninger) kan blive smuk at se på. Dette er særdeles vigtigt for en selvbygget forstærker, fordi den vil stå som et monument i årevis, et bevis på om man er en klamphugger, eller en kunsthåndværker, eller ligefrem et geni. Man får kun den virkeligt store respekt, hvis kunsthåndværk og elektronikhåndværk går op i en højere endhed, er et arkitektonisk mesterværk. Prøv at studere billeder af berømte forstærkere, og læg mærke til, at alt er visuelt optimeret ned til mindste detalje. Prøv også at analysere en ekstra gang, dernæst, og indse, at også alle fysiske tvangskrav, om køling og om afskærmning imod støj og om sikkerhed imod ulykker, er optimerede. En perfekt forstærker, er en forstærker der kan tåle en ukritisk hurtig omgang med en støvsuger, og også at man slipper små børn løs i forstærkerens nærhed.

7: En sidste kontrol: Er det fysiske design, gjort på en måde, så det vil være let at gøre inspektion og gøre ændringer i den færdige forstærker, når den er færdigsamlet, hvis man da skal lede efter en fejl cirka 500 gange?
Morale: Måske vil man slet ikke opleve en sådan situation af fejl på fejl på fejl, men, hvis det hænder, da vil man skrige af arrigskab, efterhånden, hvis der ikke er plads nok til at kunne se og komme til. Hvis det fysiske design da samtidig er livsfarligt, for eksempel knivskarpe køleribber, eller store elektrolytter anbragt så man risikerer at røre dem med strøm i, da har man opskriften på Gøg og Gokke.

8: Først nu bør du overveje selve det elektriske og elektroniske, om diverse afstande er tilstrækkelige til at give en god afskærmning imod støj, for eksempel.

9: En god effektforstærker, er en fysisk set urokkeligt solidt bygningsværk, og som samtidig er ufarligt. Det vil sige: Der må ikke være nogen skarpe kanter eller skarpe hjørner. Allerhelst skal den færdige forstærker kunne tåle at nogen vælter den ned på et betongulv fra to meters højde, uden at der sker en skade. Som betyder, at de indre inertier i diverse komponenter, skal gennemtænkes, om det indre skelet er stærkt nok.

10: Hvis det færdige resultat skal blive smukt: Alle ydre flader, bør være overflødige tillægsflader, som man først anbringer når forstærkeren er helt færdig og spiller perfekt. Fordi: Således undgår man, at fladerne bliver ridsede, mens man bygger og tester på forstærkeren.

Og hermed være da anbefalet, at du går i gang med at samle selve den ægte forstærker.

11: Når forstærkeren er færdig og spiller godt, da inviter dig på besøg hos en ingeniør der har noget godt måleudstyr, så elektronikken kan blive finjusteret. Sådant kan hænde at afsløre en delvist defekt komponent, som altid er en risiko for en selvbygger.

  • 0
  • 0

Hvis din forstærker indeholder strømforsyning - og du ikke bruger en "adapter", så er meget vigtigt, at du overvejer hvordan forstærkeren kan stå åben, uden du kan få stød. En "byg selv" forstærker, som indeholder egen strømforsyning, er teknisk set ikke lovligt at anvende, af andre end dig, og du må ikke forære den bort, eller lade andre bruge forstærkeren. Du skal altid overholde stærkstrømsrelementet, og der må ikke være skarpe kanter, eller varme dele, der kan ødelægge ledninger. Du skal have aflastning på ledningen, der føres ind i kassen, eller bruge fatning/stik, så den ikke kan "trække" i noget, og rives løs. Ledningen må ikke kunne komme i forbindelse med kassens skarpe kanter ved gennemføring - der skal bruges gennemføringstyl eller stik/fatning, og du skal naturligvis altid huske en sikring på primærsiden - normalt en træg. Alle dele, skal være fastspændt ordentligt - så ikke noget med at fastspænde en trafo med lim, harpix, tape, eller selvskærende skruer i plast. Det holder ikke, og trafoen vil nemt kunne løsrive sig, hvis kassen tabes på gulvet. Undgå tape og isolerbånd - brug i stedet krympeflex hvor du vil bruge tape, f.eks. det med lim, til at dække over loddefligene.

  • 0
  • 0

Jeg ville råde Tobias til at overveje, om han ikke enten skulle starte med et mindre ambitiøst projekt, eller om han kender en erfaren fusker, der vil være mentor og følge projektet til dørs. Selvom printet ser færdigt ud, er det ikke småting, der skal passe sammen, før den spiller. Og i en sådan forstærker er det fatalt at brænde udgangstransistorerne af; specielt for en 17-årig, der nok ikke råder over de store midler.
Men sådan een hører jo nok ikke på de gamles erfaringer. Det har jeg heller aldrig gjort, og det har kostet dyrt flere gange...

  • 0
  • 0

Hej,

Jeg har selv bygget adskillige forstærkere (også lææænge før jeg blev 17 år), så jeg synes sønnike skal springe direkte i med begge ben og bygge en simpel, robust forstærker.

Jeg faldt over ESP for noget tid siden, da jeg ledter efter et design til en guitarforstærker, og jeg bed mærke i en MOSFET-baseret effektforstærker med meget fine karakteristika. Prøv at kigge på:

http://sound.westhost.com/project101.htm

Man skal godt nok betale et mindre beløb for at få alle komponentværdier, men så følger der også et PCB med, så det kan måske godt betale sig....

PS: Jeg kender ikke lige den viste LYNX v3.0., men det er sandelig et fint PCB-layout!

Mvh.
Karl Kaas Laursen

  • 0
  • 0

Ja man kommer til at tænke tilbage på denang man selv var 17 og forsøgte sig med et kit fra Lindsley-Hood. Det var 15W klasse a. En ikke helt stabil udgave viste det sig efter alle komponenter var loddet i print etc. Det hjalp med et par afkoblingskondensatoror hist og pist.

Den spillede i rigtigt mange år sammen med et par LS3/5a kopier. Det spillede ikke højt men med en varme og krop så det var en fryd for øret.

Siden har jeg været turen over HighFidelitys konstruktion med DC-servo, LC Audios The End. Jeg er nu endt med Newclass D NCD4 med neddroslet strømforsyning til 2x33V.

Jeg kan anbefale Newclassd forstærkerne. Alt excl kabinet kan leveres monteringsklart. Køleplader er forboret. Der er stik til alle forbindelser på printet så der er et minimum af loddearbejde på de små print. Dermed bliver chancen for success så meget desto større.

Hvis Tobias kan lide at spille højt skal han jo nok vælge NCD1 modulerne frem for de NCD4 jeg benytter..

Hvis Tobias ringer til Lars Clausen kan han sikkert også få et billigt kabinet der passer direkte til 2 eller 4 NCD moduler.

  • 0
  • 0

Selv om jeg, lige som mange andre her, har varme ungdomsminder med Linsley-Hood forstærkeren, ville jeg satse på Nelson Pass' Zen-forstærker, hvis løsningen for den unge selvbygger er en ukompliceret "rigtig" forstærker, opbygget fra bunden.

Med blot én transistor pr. kanal i den simpleste udgave, kan det ikke blive ret meget enklere end Zen, når man stadig skal have fornøjelsen af lave en forstærker fra bunden.

Jeg har aldrig selv bygget Zen, men den er på min personlige "to-do"-liste (jeg har alligevel strømforsyningsdelene liggende fra Linsley-Hood'erne). Og at Nelson Pass kan sit kram, kan der ikke herske tvivl om. De forskellige Zen-varianter (der er omkirng en halv snes) er bygget i stort antal.

  • 0
  • 0

Der findes nogle gode oplysningher her, alle baseret på LM36xx Gain Clone (GC) typen.

http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.a...

http://electronics.dantimax.dk/Kits/Preamp...

Uanset varianten er det en overkommelig opgave for en ung DIY'er, samt udgiften rimelig. Muligheden for at 'lukke røg ud' er ikke helt ligetil, da der er sikringskredsløb, som vil kunne modstå de mest forekommende situationer.

De fleste typer kan bygges til at trille ved en 20 Watt og senere udvides med flere koblet til langt over 100 Watt. Dvs. alt kan afprøves med investering i en mindre transformator ~120 VA og derefter 'opgraderes' - det holder både fejltagelser, ulykker og prisen nede.

Har selv et utal - både stereo og single - trillende til forskellige formål, så min viden er både teori + praksis og ikke PR ;-)

  • 0
  • 0

Der findes nogle gode oplysningher her, alle baseret på LM36xx Gain Clone (GC) typen.

Hmm, jeg havde egentlig ikke planer om at bygge en ny forstærker, men i forhold til at skifte og balancere FET'erne i min trofaste gamle Tandberg så er de der moduler godt nok interessante...

Hmm, strømstyring OG aktivt delefilter...

Poul-Henning

  • 0
  • 0

Skal man en tur omkring klasse D forstærkere, vil jeg helt klart også nok selv først kigge på NewClassD modulerne - men det er tænkeligt, at de ligger over Tobias' budget.

Jeg kan ihvertfald bevidne, at jeg, da jeg byggede the End Millenium fik en fantastisk god service fra Clausens firma - dengang LC Audio.

Jeg var ved at opgradere til seneste version og havde netop monteret de nye print i forstærkeren, hvor strømforsyningen havde overlevet.

Jeg var i gang med at justere bias, men kunne ikke få den til at blive stående - den drev hele tiden og jeg bandede stort, for hvad fanden havde jeg gjort galt? Når bias ikke er stabil, så er den jo helt gal og man ved aldrig hvad der mere kan ske, noget termisk ustabilitet og så kan den jo gå helt amok.

Mens jeg stod i kælderen og svovlede (hovedmistænkte var mig selv: hvad havde jeg sjusket med, jeg kunne ikke greje det?) ringede min telefon. (Jo, det er rigtignok: samtidig!) Det var fra LC Audio. Om jeg havde problemer med at justere bias på mine nye print?
De havde opdaget en fejl i seneste sending og ville lige løse problemet. Om jeg ikke kunne sende hele forstærkeren, så vill de lave det, UB. Montere nye printkort uden den pågældende fejl og justere den op, når de alligevel var i gang. Og det gjorde de så, og jeg har ikke rørt den siden.

En sand historie om uovertruffen service.
Et sådant sikkerhedsnet får man nok sjældent som selvbygger.

  • 0
  • 0

Hmm, strømstyring OG aktivt delefilter...

Poul-Henning

Godt set P-H.. anvender også aktivt delefilter, samt driver i en del tilfælde hver højttaler med egen GainClone.

Det er en hel anden verden at bearbejde og opdele lydsignalet på linieniveau vs bakse med delefilter til en højttaler.

  • 0
  • 0

Der sidder en OPA 627 i indgangen - den har et tvivlsomt ry blandt audiofiler

Efter min mening gør det bare designet bedre ;-)

Man kan spare megen irritation ved at montere transistorerne med clips i stedet for med skruer.

Der hvor den unge mand skal passe på og måske have lidt hjælp er: strømforsyningen!

Udover de åbentlyse farer med netspænding e.t.c. så er den anden side heller ikke uden risiko.

De +-50V, 22000uF vil lave en masse flotte farver med spidsen af eens loddekolbe og 100V dc er heller ikke 100% ufarligt. Man skal også være omhyggelig med ledningsføringen så man har "Kelvin"-forbindelser på kondensatorerne og fører +50,-50 og 0 tæt sammen.

Måske er det en ide at starte med lidt lavere effekt først og så arbejde sig op?

Ellers synes jeg at hanbare skal gå i gang - jeg har lavet værre ting "som lille" ;-)

  • 0
  • 0

Hvor mange watt ?

Hvis jeg skulle til at lave en selvbyg forstærker så var den første nok JLH 10-15Watt

Den har en stor plads i min hjerte.

Jeg kan huske jeg byggede en JLH til en af mine kollegiekammerater. Prototypen blev lavet på en spånplade med messingsøm på den almindelige DIA-E maner. Vi brugte min Kenwood KR-4140 som driver, men erstattede den ene udgangsforstærker. Den spillede bare godt. Den endelige udgave blev, trods store køleplader, ret varm. Vi overvejede derfor at koble den til hans vandseng, der jo skulle holdes varm for at være rar at ligge i ;-)

  • 0
  • 0

High fidelity havde en gang en vidunderlig historie (i en besøgsartikel) om en svensk rørentuiast, der havde rodet med anodespændingen på sin rørforstærker mens den stod oven på et skab). Jeg skal ikke kunne sige om historien er sand, men noget smuttede angiveligt for manden, og han fik et gevaldigt stød. En læge skulle efterfølgende have sagt, at han var blevet genoplivet under landingen på gulvet.

I Japan var der i en periode (vist i 80erne, måske stadigvæk) en modebølge med hjemmebyggede rørforstærkere med meget høje anodespændinger (>1kV). Det behøver man vist ikke et dårligt hjerte for at omkomme af.

Med transistorforsærkere bør man nok ikke bygge en kraftig strømforsyning, hvis man ikke ved, hvad der sker, hvis lytterne tilsluttes med forkert polaritet.

Selv har jeg aldrig fået min fortsærker til at tro, at den var en håndgranat, men uanset grundighed har mit blodtryk da været lidt oppe hver gang jeg har afsprøvet en ny konstruktion i den større ende. Den oplagrede energi i en monsterstor strømforsyning er jo ikke ubetydelig.

  • 0
  • 0

Med transistorforsærkere bør man nok ikke bygge en kraftig strømforsyning, hvis man ikke ved, hvad der sker, hvis lytterne tilsluttes med forkert polaritet.

I min kostskoletid, fik jeg undervisning i elektronik, hver onsdag aften, hvor vi hver især byggede diverse små konstruktioner. Især byggede vi en variabel strømforsyning med voltmeter, i et virkeligt fint kabinet af metal, og som sidenhen blev uundværlig for mig, fordi en sådan strømforsyning kan bruges til hvad som helst, bedre end batterier. Men: En idiot iblandt os, kom til at vende en elektrolyt forkert, i sin strømforsyning. Eletrolytten var på størrelse med omtrent en valdnød, altså temmelig lille. Alligevel eksploderede hans strømforsyning som en bombe, et mirakel, at ingen af os blev slået ihjel. Et andet fjols iblandt os, lavede en kortslutning, så kabinettet blev strømførende med 220 volt. Da én af os rørte ved kabinettet med en flad hånd, og rev hånden til sig, da fulgte kabinettet med, hvorfor ved jeg ikke, men han blev chokket grundigt i sit hjerte.

Som betyder, at jeg siden disse dage aldrig har turdet montere stærkstrøm og elektrolytter selv. Og da slet ikke når elektrolytter har størrelser som øldåser. Min sidste klasse-A forstærker havde fire af sådanne, og de var forbundne, ikke med ledninger, men med kobberbjælker. Som man absolut ikke må kunne komme til at røre ved, ved en fejltagelse. Stærke effektforstærkere skal bygges, så man frit og hårdhændet kan støvsuge dem indvendigt, hvis man vil, uden risiko. De skal også være lavet, så man kan spilde en drink på forstærkeren, uden at væske kan trænge ind. Som er ekstraordinære krav, fordi stærke effektforstærkere har et enorm behov for køling, og dette er IKKE kun et spørgsmål om effekttransistorerne.

Generelt, i mine byggeprojekter, har jeg altid undervurderet metalsnedkeriske opgaver. Pengemangel har spillet ind, at jeg som ung ikke havde råd til et indkøbe et tilstrækkeligt godt kabinet, men, dumhed var medårsag, og uvidenhed.

Det billigste er at satse på køling med to eller fire ventilatorer. Man kan købe særdeles billige og lydløse ventilatorer til computere, og de kan reguleres trinløst, så man kan ramme nogle omdrejningstal der tilsammen ikke kan høres. Desuden, en idé: De fleste har en gammel og kasseret computer stående, og især gamle computere havde utroligt solide kabinetter af metal. Oplagte at genanvende til bygning af effektforstærkere.

Om sikkerhed: Hvis jeg skulle bygge en effektforstærker i dag, da ville jeg bygge to monoblokke, og hver blok ville jeg opdele i to kabinetter, altså fire i alt, for at udskille strømforsyningerne, som jo er den farlige halvdel af en forstærker. Således, også, opnår man at opdele alle fejlmuligheder i fire kvarte områder, meget lettere at indkredse fejl således. Til gengæld er en sådan metode voldsomt meget dyrere i form af kabinetter, men en mulighed, hvis man kan finde gamle kasserede computere.

Det er derfor man ikke monterer alle elektrolytterne til at begynde med og bruger for små sikringer indtil man ved ting virker.
Poul-Henning

Et livsvigtigt tip. En tip som jeg som ung ikke ville have evnet at udtænke selv, jeg behøvede at se ulykker, før jeg lærte.

  • 0
  • 0

Der er fløjet mange mere eller mindre eksotiske projektforslag gennem bloggen og der er kommet mange sunde råd. Men lad os lige holde formålet for øje: at rådgive en uerfaren ung mand i sit første forstærkerprojekt. Jeg vil derfor i al beskedenhed sætte nogle råd op:

1) Lad være med at starte med en klasse A forstærker. De fleste projekter foreslået har envirkningsgrad på (teoretisk) 25%. Dvs. at for tilgængelig Watt i højttaleren, skal der brændes 4 Watt af i forstærkeren. En 2 x 20 W forstærker skal således skille sig af med ialt 160 Watt ! Det betyder stor transformer (min 320VA, ca 330kr), stroe ladelytter (for min. 400 kr), store køleplader (for ca 600 kr). Dertil kommer den nødvendige viden for at kunne bygge den slags "high-power" kredsløb.

2) Lad også være med at starte med at bygge en digital forstærker. Man er nødsaget til at anskaffe et færdigmonteret board, og opstår der problemer undervejs, har man ikke en kinamands chance for at finde fejlen ,hvis ikke man er uddannet elektroingeniør og har en pæn instrumentpark.

Start med et moderat projekt, max 50-60Watt per kanal, klasse AB. Find et firma der kan levere nogle "pæne" print, helst med alle komponenter. Og med en grundig byggevejledning.

Kig på nogle hjemmesider, den bedste jeg har fundet er Elliott Sound Project http://sound.westhost.com/ . Det er en meget lødig og lærerig hjemmeside med mange artikler man kan blive klog af, samt et udvalg af forstærkere, med gode forklaringer. Må man reklamere her ? Kig på http://www.el-supply.dk/ , her findes et pænt udvalg af komponenter, samt et antal byggesæt, og de leverer fra dag til dag. Et andet godt indkøbssted er Futurlec http://www.futurlec.com/

Eller vil jeg bare sige : klø på & held og lykke!

  • 0
  • 0

High fidelity havde en gang en vidunderlig historie

High Fidelity havde nogle forfærdelige løgnehistorier, nu og da, og især hvis man ikke var opmærksom på, at bladet også udkom i April hvert år. Besøgsarktikler, også sådanne, jeg husker at der var et besøg hos en bondekarl langt ude på landet, der havde en hjemmebygget klasse-A forstærker, og som, ham, havde ændret flodløbet i nabolaget, så floden evnede helt gratis at nedkøle forstærkeren. Som, sådanne historier, ikke nødvendigvis var løgne.

  • 0
  • 0

Tak for at holde vore næser til slibestenen - mine egne erfaringer bekræfter, at det er klogt at starte med noget man har en chance for at forstå.

  • 0
  • 0

"Der sidder en OPA 627 i indgangen - den har et tvivlsomt ry blandt audiofiler"

Det er vist ikke den allerværste opamp, men der kan bare findes en god erstatning for den.

Det eneste der er galt med 627'erne er at den er alt for dyr, den lyder da helt fantastisk...

Godt set P-H.. anvender også aktivt delefilter, samt driver i en del tilfælde hver højttaler med egen GainClone.

Hvis man kan nøjes med den ret begrænsede lydkvalitet fra LM3886 (som er kernen i GainClone), så kan jeg foreslå at gå på jagt blandt microanlæg fra mærker som Denver, Lumatron osv, jeg har flere gange set et anlæg til kr. 249,- med disse IC'er i udgangen. Og så er det jo nok den billigste måde at komme i nærheden af sådan en, når man tænker på at der følger strømforsyning, kabinet, netledning, tuner, CD afspiller, mini højttalere og fjernbetjening med :-/

  • 0
  • 0

Sådan kan det gå, når man kolporterer "von hören sagen". Jeg har ikke hørt den, men fundet forskellige folk "out there", som ikke kunne lide den.

Jeg troede, at den der OPA 627s vigtigste egenskab var lav DC på udgangen. Men hvad så med de mange effekttransistorer i parallel - kunde man ikke skrotte dem til fordel for et enkelt sæt Sanken (2SA 1216 osv)?- de lyder jo godt og er robuste.

Men vi kan vel ikke være uenige om, at Lynx-kredsløbet (som så mange forstærkere) stiller pænt store krav til omhu i den mekaniske udførelse?

  • 0
  • 0

Dc på udgangen af en opamp. kan man dårligt tale om. (selvom det er måske er formålet med koblingen)
Derimod kan man sige, at en opamp har en lav input offset spænding og en lav biasstrøm, som så genererer en lav spænding over indgangsimpedansen.

Fortsættes!

  • 0
  • 0

Sådan kan det gå, når man kolporterer "von hören sagen". Jeg har ikke hørt den, men fundet forskellige folk "out there", som ikke kunne lide den.

Hej Ole

OPA627 har gennem de sidste 15 år været at regne for op-ampen's Ferrari. Men der har gennem tiderne været mange der har forsøgt at tage den plads. Jeg tvivler dog på at det er lykkedes. Men den er dyr!! (Over 100 kr for 0,6 gr. plastic v/100 stk).

  • 0
  • 0

OPA627 har gennem de sidste 15 år været at regne for op-ampen's Ferrari.

Der er også folk der regner "Ferrari for verdens bedste bil".

Det er dem der ender med at hente deres bil igen, 3-4 måneder efter deres forsøg på at køre på skiferie i Norge :-)

Op-amp'en skal vælges efter hvad den skal bruges til, f.eks er AD797 en OPA627 totalt overlegen til en MC indgang.

Ikke at den er meget billigere...

Poul-Henning

  • 0
  • 0

Der er også folk der regner "Ferrari for verdens bedste bil".

Det er dem der ender med at hente deres bil igen, 3-4 måneder efter deres forsøg på at køre på skiferie i Norge :-)

Op-amp'en skal vælges efter hvad den skal bruges til, f.eks er AD797 en OPA627 totalt overlegen til en MC indgang.

Ikke at den er meget billigere...

Poul-Henning

Rigtig nok PH, men svarer det ikke til at sige: Den her Ferrari er noget bras, den brød sammen første gang jeg prøvede at pløje min mark med den.

Man vælger op-amop ud fra den konkrete anvendelse, og jeg vidste ikke at vi talte mikrovolt signaler fra en MC pickup her..
Hvis vi gjorde ville jeg nok stadig ikke pege på AD797, for selvom den har lav støj og lav målbar forvrængning har den aldrig rigtig fået det store gennembrud i audio kredsløb, som den egentlig er beregnet til.
INA103 (TI) er til enhver tid bedre i en MC frontend. :-)

  • 0
  • 0

Hvis man vil vide, hvad der kendetegner en opamp, kan man se øverst på databladet, hvad fabrikanten mener udmærker opampen, og hvad den er tiltænkt.

Brug google og typebetegnelsen!
Her (OPA627) er der tale om: Precision Highspeed

Ikke en speciel lav dc-offset.
Det springer i øjnene, at den bruger meget strøm, hvilket medfører, at den bliver varm.
Giver både mere støj og drift. Måske er det ikke særligt vigtigt, afhænger af hvilken forstærkning, der ønskes.
Normalt ville man nok kigge efter en Low noise, fast settling (high-speed) amp for at lave god lyd.
Hvis forstærkeren er dc-koblet, måske også low-offset (precision)

Det, kan ofte være en fordel, at starte med en billig indgangsforstærker, indtil man ved om opstillingen virker. Der findes en del meget billige forstærkere, der udmærket vil kunne bruges til test.

Hvis det er muligt, test da forstærkeren med en ekstern strømforsyning med strømbegrænser. Gerne ved en lavere spænding til at starte med.
Strømforsyningsdelen bør også testes for sig.

Billige udgangstransistorer kan også med fordel bruges til første afprøvning.

Hvis det oplyses, hvilket projekt, der vælges, kan jeg nok foreslå noget mere konkret.

Faldt over dette link - måske er der noget af interesse...

http://www.diyaudio.com/

mvh
Preben

  • 0
  • 0