Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til Scientariet.
Spørgeren forstår ikke, at den luft ovnen trækker ind, under alle omstændigheder skal komme udefra. Inden du løser en fysikopgave, så tænk den igennem.
Det er ligesom en ansat i et byggemarked der forklarede at hvis man satte ventilatoren udenfor, brugte den mindre energi, for så skulle den bare puste ud i det fri; hvis den sad indenfor, skulle den puste ud gennem røret i væggen.
Det er nok minimalt, men udeluften der hentes ind indeholder mindre vand og ofte mere ilt. Normalt trækker udeluften ind gennem sprækker og rør, noget skortensfejeren kan vurdere om det er tilstrækkeligt. Hvis ikke er det en god idé med direkte indblæsning, hvilket skortensfejeren ved alt om.
Temperaturen på luften betyder mindre, med mindre der er tale om en intercooler i dieselmotorer.
Jeg ser sådan på det, at indeluften alligevel skal udskiftes for at have et godt indeklima. I stedet for bare at lukke indeluften ud i det fri og miste varmeindholdet, kan man lige så godt lade noget af den gøre gavn som delvist forvarmet forbrændingsluft i brændeovnen.
Set ud fra det synspunkt er der faktisk et energitab ved at suge forbrændingsluften direkte udefra.
Desuden skal man på den ene eller anden måde ha ventileret huset,
Hvad er det man siger? Luftmassen skal udskiftes ½ gang i timen. fandt lige http://anvisninger.dk/Publikationer/Sider/... men syns at det før i tiden blev sagt til at være 1 gang i timen? ??
Sæt lige husets m3 i forhold til hvor mange kg træ i futter af og det kan vel, med mindre det gir træk, lige så godt ske via skorstenen.
Men det der sker gennem ovnen er sikkert også er meget utilstrækkeligt.
Man bullerfyrer jo ikke hele tiden.
Mit gæt, at hvis man etablerer luftkanal ind til ovnen, ja så skal man bare øge luftskiftet på anden vis, og er, med mindre man har genveks, lige vidt.
Mvh
Hej
Jeg synes i bør læse denne artikel: http://ing.dk/artikel/131638-luft-ud-nye-h... inden i udtaler jer mere mod brændeovne m/ lukket forbrændingskammer og separat frisklufts tilførsel.
Det lukkede forbrændingskammer, har ud over de i svaret angivne fordele, også den fordel, at man slipper for partikler i opstillingsrummet. For ikke lang tid siden var der en måling, der viste at brændeovneejeren havde flere partikler i opstillingsrummet end i et hjem med storrygere. Vuggedød var nævnt i denne forbindelse.
Laver man friskluftstilførslen som Tyskerne med balanceret aftræk over tag, opnår man ydermere den fordel, at indtag og aftræk sidder placeret i samme tryk-/ trækzone på taget, og dermed neutral i f.t. vind m.m.
Så bør man nok også lave indfyringen udefra. Når lågen åbnes kan der komme mere ud i huset hvis der er friskluft udefra, så det er vist usikkert hvad det hjælper.
Og der står ca 0,5 mil olie og gas fyr, som også tager luften til forbrænding indefra.
jeg er ikke sikker på at alt denne luft går til forbrænding, men måske noget ryger lige igennem.
Ren forbrænding kræver iltoverskud.
Mit bindingsværkshus er godt nok skumisoleret i gulvet, men lidt koldere ved gulvet er det da. Den luft der trækkes ind i brændeovnen kommer fra gulvniveauet, og bidrager således til at evt. indtrængende radon (her på Nord Bornholm) bliver suget ind i ovnen og sendt ud gennem skorstenen!
Spørgeren forstår ikke, at den luft ovnen trækker ind, under alle omstændigheder skal komme udefra. Inden du løser en fysikopgave, så tænk den igennem.
Det synes jeg er en helt urimelig kritik.
F.eks. er der en del forskel på om den nødvendige luft bliver trukket ind i stuen direkte udefra, eller om stuen er så tæt at luften først skal igennem andre rum -- rum som sikkert ikke har stor gavn af brændeovnen, og som derfor bliver koldere.
Der var en lidt tilsvarende diskussion på Slashdot hvor en person havde bygget en "aircondition" baseret på isterninger fra fryseren. Igen, det er oplagt at for huset samlet vil det ikke være en aircondition, det vil være en opvarmning. Det er bare ikke så relevant, for fordelingen af varmen er ændret. Nogle gange er fordelingen det vigtigste.
I f.eks et gammelt sommerhus med ikke helt tætte vinduer vil brændeovnen vel suge udeluft derfra?
Så hvis man evt sidder tæt ved et af disse vinduer vil man føle en svag kulde på vindues siden og strålevarmen på den anden side af kroppen. Det er vel heller ikke optimalt?
Og hvad hvis man laver et luftindtag som kører samme vej som skorstenen og snor sig rundt om skorstenen. Evt inde i skorstenen så man bruger skorstensrøgen til at opvarme udeluften en smule inden den rammer selve brændkammeret. Så minimere man vel spilden ved at skulle opvarme helt kold luft inde i brændkammeret?
Du henviser til br-08...
http://www.bygningsreglementet.dk/ Her er det gældende bygningsreglement.
Man kan optimere en ovns effektivitet når man kender forbrændingslufttemperaturen (normalt ca. 20c).
Hvis man kan risikere, at den kan være minus 20, så man indrette ovnen efter det, hvilket giver dårligere virkningsgrad resten af tiden (unødvendig høj røgtemperatur).
Derudover er det ikke nemt hurtigt at få et bål til at brænde rent, hvis luften isnende kold.
Forvarmning ved restvarme fra skorstenen forudsætter at der faktisk er overskudsvarme, og det er der ikke hvis ovnen er optimeret, og slet ikke i opstartfacen.
Problemet med tætte huse kan nemt løses i ventilationssystemet, da ovnen jo overtager noget af udsugningen når den kører. Det er kun et spørgsmål om justering.
Kun de færreste ovne står i øvrigt op ad en ydervæg, da skorstenen oftest er placeret under rygningen. Tager man udeluft fra kun en side af huset, kan en sådan løsning være direkte farlig, da trykforholdende jo skifter med vindretningen. Man risikerer altså at sende varm røg den gale vej igennem en kanal som ikke er bygget til det.
En efterhånden gammel amerikansk artikkel om emnet havde overskriften; It seemes like sutch a good idea - untill it was testet" !
(Jeg ville gerne have sat en link ind her, men den ligger på min hjemmecomputer 2500km. væk herfra)
@ Lars Helbro
Man kan optimere en ovns effektivitet når man kender forbrændingslufttemperaturen (normalt ca. 20c). Hvis man kan risikere, at den kan være minus 20, så man indrette ovnen efter det, hvilket giver dårligere virkningsgrad resten af tiden (unødvendig høj røgtemperatur). Derudover er det ikke nemt hurtigt at få et bål til at brænde rent, hvis luften isnende kold.
Tager man udeluft fra kun en side af huset, kan en sådan løsning være direkte farlig, da trykforholdende jo skifter med vindretningen. Man risikerer altså at sende varm røg den gale vej igennem en kanal som ikke er bygget til det.
Derfor er jeg også fortaler for balancerede aftræk/ dobbelt rør over tag, da der dels sker en opvarmning sted af forbrændingsluften, og dobbelt røret er trykneutral.
Ved nedslag, hvor det bliver sværere at komme af med røggasserne, får indtaget det nemmere. Og vice versa
Og når ovnen er brændt ud, fortsættes der ikke med at sive forbrændingsluft gennem ovnen, indtil nogen lukker helt for den.
Karsten
Det kan jeg kun være uenig med dig i, og årsagerne til dette har jeg allerede nævnt.
En stor fordel ved at have et specielt friskluftindtag nær brændeovnen er at man slipper for den fodkulde der let opstår når den friske luft trækkes ind fra revner og sprækker rundt i huset og løber hen over gulvet.
Det er lidt af samme grund at radiatorer helst skal sidde under vinduerne så den afkølede luft fra de kolde vinduesflader blandes op med varm luft og ikke lægger sig på gulvet. Eller sådan var det ihvertfald engang. Måske er ruderne i vore dag så godt isolerede at det ikke gælder længere?
Indsugningsluften forvarmes i konvektionen på moderne ovne , men luft ud gennem denne kræver naturligvis samme mængde luft tilført lokalet .
Så enkelt er det !
Tæt hus kræver en ventil, eller vindue på klem.
... Hvis man kan risikere, at den kan være minus 20, så man indrette ovnen efter det, hvilket giver dårligere virkningsgrad resten af tiden (unødvendig høj røgtemperatur). Derudover er det ikke nemt hurtigt at få et bål til at brænde rent, hvis luften isnende kold.
Men respekt for din viden om brændefyring - Helbro - så har jeg altså svært ved at se hvorledes ovnens forbrænding (optænding inkl.) kan være påvirket af om indsugningsluften er 20, 10 eller -20 grader. Vi taler om forbrændingstemperaturer mellem 500 og 1000 grader så en forskel på 10, 20 eller 40 grader det har vist ikke rigtigt nogen indflydelse!
Sidste efterår nedlage vi vores gamle brændeovn og pejs, som havde hver deres afgang i samme skorsten.
Vi købte en moderne ovn som har indtag for både udeluft og indeluft til forbrændingen (der skiftes med et lille håndtag). Den overflødige skorsten blev termineret på loftet, hvor munding stoppe 1m. over isoleringen og virker nu som indsugning fra uisoleret loft. Huset er en 220m2 Villa fra 1972 med orginalt tag og vinduer/døre. Det er ikke tæt.
Vi har kørt hele vinteren med dette setup og har observeret nogle fordele.
• Loftsrummet har fået tvungen luft cirkulation, og er mindre støvet og knastørt.
• Der lugter aldrig af røg eller aske i huset. Før i tiden lugte der tit af aske i stuen om morgenen, hvis ovnen havde kørt hele aftenen og afkølet om natten.
• Forbrændingen er letter at styre, og svinger ikke med emhætten.
• Huset har fået ”overtryk” og der mærkes aldrig kolde luft strømme.
• Den automatisk udsugning på badeværelset kører mindre (ved ikke helt hvorfor)
• Luften i huset virker mere tør (selv med et 300L akvarium 4m. fra brændeovnen. Akvariet bliver opvarmet 3-4grader efter et par timers fyring i brændeovnen)
• Mindre støv overalt i huset
Under optænding bruger vi både primær og sekundær luft (den ene fra stuen), når flammerne er stabile køres der udelukkende på udeluft til forbrændingen. Luft indtaget har 30cm. blotlagt rør som bliver meget koldt når ovnen har kørt et par timer, men da det sidder 0.5m. fra ovene genere det ikke.
Umiddelbart før oven åbnes for at ligge brænde på skiftes over på indtage fra stuen, og der er næsten igen røgudslag.
Man skal IKKE åbne døren når ovnen arbejder optimalt, flammerne slår ud, og der er meget røg i stuen efter.
Vi bruger ikke askeskuffen i ovnen, da vi ønsker stuen helt separat fra forbrændings rester.
Jeg tror der er mere aske i ovnen, men det kan også skyldes at asken ikke komprimeres. Man kan ofte se hele aske der ligner de afbrændte brændestykker i form og tekstur (de falder sammen når man rører ved dem).
Og vi er ikke bange for at blive kvalt, hvis storken bygge rede ;-)
Desuden skal man på den ene eller anden måde ha ventileret huset, Hvad er det man siger? Luftmassen skal udskiftes ½ gang i timen.
Der er ingen med de nuværende energipriser der har råd til at udskifte luften hver anden time.
Der er ingen med de nuværende energipriser der har råd til at udskifte luften hver anden time.
Du har ikke råd til IKKE at udskifte din indeluft - Erik ;-)
Thomas, under optænding er temperaturen på såvel brændet som luften ikke ligegyldig. Når ovnen først er i gang, handler det om temperatur ind og temperatur ud. Hvis ovnen er indrettet til 20 ind og 80 ud til optimal drift, så dutter det ikke at sænke temperaturen begge steder, hvilket uvægerligt vil ske med lavere indgangstemp.
I denne sammenhæng er selve forbrændingstemperaturen uinteressant.
John, med respekt for dine erfaringer, så sammenligner du samtidig 2 forskellige ovne, hvilket jo godt kan have indflydelse på oplevelsen.
Luftudskiftning er blevet nævnt en del gange som en positiv sidegevinst ved luftindtag indefra, men det virker lidt som om I helt har glemt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Med sådan et er det nu ikke noget problem at få tilstrækkelig luftudskiftning, og virkningsgraden er tæt på 90% så vidt jeg lige kan se, væsentligt bedre end de cirka 0% som hos utætte huse. De er også til at komme til for penge, men tilbagebetalingstiden kommer jo lidt an på hvor meget man allerede lufter og og hvor højt man værdsætter et godt indeklima.
Jeg har selv et nyt og vældigt tæt hus, og er meget glad for at brændeovnen har indtag udefra, da jeg føler mig ret sikker på at emhætten og ventilationsanlægget nok skulle lave rav i den ellers.
Vil man ikke - alt andet lige - få mindst tab med kold luft, da man her får en lidt lavere røggastemperatur.
Dvs mindre varme forlader huset.
Dette gælder, så længe der ikke er uendelig god varmeveksling mellem røggas og stueluft.
Blot en teoretisk betragtning, da jeg intet ved om brændeovne i praksis:-)
Vil man ikke - alt andet lige - få mindst tab med kold luft, da man her får en lidt lavere røggastemperatur.
Nej, man får det mindste tab, når man kan få nøjagtig den afgangstemperatur som er nødvendig for at skabe det nødvendige træk i skorstenen.
Det kan man kun hvis man kender temperaturen på forbrændingsluften. (Medmindre man laver en masse højteknologiske indgreb med termostatstyrede genvejsventiler eller lignende).
@ Jes Vestervang
Varmegenvindings anlæg når aldrig 100%.
Den del af luften som "genbruges" i en veloptimeret ovn, har større chance for at nå 99% varmegenvinding, da varmetabet ikke er tab, men "brændstoffet" til den nødvendige opdrift.
Den sidste procent findes givetvis ved, at strømforbruget til udsugningsblæseren kan formindskes sålænge der fyres ;-)
Selv om brændeovnes luft-problemer nu er belyst fra (næsten) alle synsvinkler, vil jeg lige tilføje en ret effektiv lille ting.
Hvis man - især i tætte huse - har en lille ventilator (15 W, 66 kr), der kan blæse luft ind fra det fri, så opnår man et par fordele:
Når man tænder for den ved optænding, er der altid træk, så man undgår startrøg i stuen.
Og da små ventilatorer jo tillader luft-passage, når den ikke kører, så opnår man også tilstrækkelig lufttilførsel til ovnen senere.
Den lille ventilator kan anbringes næsten hvorsomhelst i huset, bedst et sted, hvor blæst ikke ændrer luftmængden, f.eks. kan den hente luften fra tagrummet (gennem trappehullet?)
PS. Afbryderen til ventilatoren skal anbringes ved brændeovnen, da ingen gider rende frem og tilbage ved optænding!
Den er nemlig god nok Holger.
Jeg har ofte tænkt på hvorfor der ikke er en "reverse" knab på en emhætte. Den ville nemt kunne gøre jobbet.
Regner man lidt på normalt godt skorstenstræk = 3mm vandsøjle, så er det nok ret tydeligt, at en15w blæser er stærk ;-)
Tak for linket til bestemmelserne. Jeg har lige skimmet uden at finde en lignende formulering? Hjælp.
Det med en ½ og 1 gang i timen sås også som en tommelfingerregel i nogle anti fugt, luft ud brochurer rettet til lejligheds beboere og boliforeningsbestyrelser.
Om det med at lave overtyk i huset - er der vel i mindre perfekt tætnede huse fare for, at at der trænger fugt i konstruktionerne.
Og så er den med emhætten fin - hvis emfang m fedtfiltret ventilator og aftræk er nyt, ellers skal man være ualmindelig glad for gammel harsk bacon stank eller hvad komfuret mest bliver brugt til. :-))
Ja man kan vel få et os filter, kul og højspænding - men det skal jo kun bruges ved indblæsning, og vedligeholdes.
Jo man kan nogle steder lugte emhætten hvis det trækker ned gennem den. Forslaget er dømt ude her.
Kommentarer (27)