Min nyerhvervelse skal have det rart, når den sover. Og den skal i hvert fald ikke ruste.
Spørgsmålet er, hvordan jeg sikrer den bedst?
Jeg har mulighed for at lave om på garagen, den skal bo i.
Rust kommer ifølge ”Retningslinjer for bevaring og håndtering” fra Kulturarvsstyrelsen hvis den relative luftfugtighed overstiger 70 pct. Mellem 45 og 55 pct. er optimalt, lyder det.
Temperaturen skal være så lav som muligt, for nedbrydningen sker langsommere ved lavere temperatur (jf. kemiske reaktionshastigheder).
Konklusionen er dermed overskriftens ”Koldt og tørt” - men ikke for koldt eller for tørt.
Umiddelbart forestiller jeg mig derfor at lukke garagen tæt med en dampspærre og så tilsætte lidt isolering for lige at kunne holde lokalet over frost.
Man kunne så lege med en affugter som denne fra Harald Nyborg.
Evt. kunne man lave en lille automatik med en elektronisk fugtighedsmåler som denne fra Conrad, lade den styre et tidsur, der tænder affugteren, evt. først en lille radiator, som varmer luften lidt op, så affugteren senere får det lettere ved at køre lidt rundt i et vanddampdiagram.
En alternativ strategi kunne være Silica gel. For eksempel som dette. Men der skal vist mange poser til, og måske bliver der for tørt?
Vi snakker 22 kubikmeter luft.
Hvad siger I?
20. apr 2009 kl 09:01
Hvis du er indstille på at varme din garrage (lidt) op er problemet nok størst om sommeren. Om vinteren vil en temperaturforskel på ca. 10 grader nok rykke dig under 50% i langt de fleste tilfælde (i hvert fald så længe udetemp<10 deg C).
Jeg ved ikke hvad luftfugtigheden normalt er når temperaturen er +10 deg C. Det kan være DMI har noget data?
Mvh Morten
Husk at isolere taget, det er der varmen kommer fra om sommeren.
Billige affugtere er ofte meget dyre i drift.
Husk at affugteren skal monteres under loftet, fugtig luft stiger til vejrs.
Hvis du styrer din ventilation rigtigt, er der masser af tør luft at hente udenfor, men du skal måle både temperatur & relativ luftfugtighed, for at regne ud hvor meget vand der der faktisk er i luften.
Poul-Henning
20. apr 2009 kl 09:54
Hvis der er en hensigtmæssig sydvendt flade, skal en luftsolfanger nok sørge for opvarmningen i de kritiske efterårs- og forårsmåneder.
20. apr 2009 kl 10:03
Michael Eriksen:
Henviser du til en solarventi.dk (har ingen aktier der ;-)) eller ligende konstruktion?
Overvejen nemlig noget ligende til en fuldt isoleret træhytte.
//Simon
20. apr 2009 kl 10:16
Michael Eriksen:Ja. En model til en 30 m2 garage kan fås for 4000,-
Henviser du til en solarventi.dk (har ingen aktier der ;-)) eller ligende konstruktion?
Overvejen nemlig noget ligende til en fuldt isoleret træhytte.
//Simon
Michael Eriksen:
Henviser du til en solarventi.dk (har ingen aktier der ;-)) eller ligende konstruktion?
Overvejen nemlig noget ligende til en fuldt isoleret træhytte.
20. apr 2009 kl 10:21
1.
Står konstruktionen bare og "snurre" hele året, eller lukkes der af om vinteren?
2.
Findes der versioner uden solcelle delen, dvs med nettilslutning istedet?? Har en ide om at man betaler for meget for solcellen. ift. udgift til en blæser.
//Simon
20. apr 2009 kl 10:38
Konceptet er jo grundlæggende at blæseren kører når solen skinner. Derfor vil blæseren aldrig køre med mindre der er sol = varm luft til indblæsning.
Ved at fjerne solcellen og indsætte en almindelig blæser, f.eks. model badeværelse, vil den køre - også når der ikke er sol og vil derfor blæse kold luft ind...
1.
Står konstruktionen bare og "snurre" hele året, eller lukkes der af om vinteren?
2.
Findes der versioner uden solcelle delen, dvs med nettilslutning istedet?? Har en ide om at man betaler for meget for solcellen. ift. udgift til en blæser.
Sådan en solcelledrevet blæser ser fin ud. Men jeg har mere brug for lav luftfugtighed end for høj temperatur.
Hvordan vil I styre det, så blæseren ikke sender varm luft ind med mere vand pr. kbm end der kan være i den kolde luft, som er i garagen i forvejen?
20. apr 2009 kl 10:57
Hvordan vil I styre det, så blæseren ikke sender varm luft ind med mere vand pr. kbm end der kan være i den kolde luft, som er i garagen i forvejen?Luftfugtighed opgives sædvanligvis som relativ luftfugtighed. Så alene ved at opvarme udendørsluft fx. ti grader, falder den relative luftfugtighed ganske meget samtidig med at den fortrænger koldere og mere fugtig luft.
Husk at isolere taget, det er der varmen kommer fra om sommeren.Evt. kan du også kombinere isoleringen med en lys/hvid tagbelægning. Hvis du, som jeg, har en garage med fladt tag, kan man bruge tagpap med hvid skiffer belægning.
Hvordan vil I styre det, så blæseren ikke sender varm luft ind med mere vand pr. kbm end der kan være i den kolde luft, som er i garagen i forvejen?
20. apr 2009 kl 11:22
Er det en trædecykel?
Hvis det er et dyr med benzin eller diesel eller et stort batteri, så er en dampspærre (uden andre tanker samtidig) ingen god idé, jeg tænker på behovet for ufarlig luft.
Ufarlig luft, betyder behov for luftudskiftning, eller alternativt luftrensning som i en international rumstation.
Hvis vi holder os til luftudskiftning, da betyder det behov for adskillige arter af filtre, da det sarte dyr ellers vil blive snavset.
Luftudskiftning betyder risiko for uønsket tilførsel eller bortførsel af varme. Dette problem kan dæmpes, hvis man anvender uadgående luft til at køle/hede den indadgående luft. Tilbage vil der være et behov for at regulere temperaturen, og det betyder behov for isoleringsmateriale og et luftkøleapparat og et varmeapparat. Hvor har vi sådant udstyr? Det findes i skibscontainere, masser af erfaring dér, endda med måleudstyr der beviser historiske data, om et dyr har haft det godt siden sidste tirsdag, for eksempel. Botaniske indsamlingskasser, også i sådanne findes alt nødvendigt udstyr, endda minimeret til omtrent intet at fylde, værd at betragte.
Tilbage er der valg luftfugtighedsgrad og temperatur. Hvad består det sarte dyr af? Har dyret pels, eller er det kun gummi, plast og metaller? Jeg undrer mig, hvilket dyr, for jeg hader at sætte mig på eller i et dyr der er for koldt når jeg sætter mig. Hvis der er gode huder, vil de være stive ved en lav temperatur, og blive ødelagt i indre strukturer når man sætter sig i sæderne.
Er det i øvrigt klogt at lytte til råd fra en statslig kulturarvsstyrelse? Min erfaring er, at disse styrelser tænker især på driftsøkonomi, ikke på bevaring. Hvis dyret virkelig er værd at redde, da ville jeg især satse på fuldstændig ren luft, fordi ren luft er meget praktisk og samtidig gør det vanskeligt for vanddamp at fortætte sig, jævnfør vor viden om skydannelse. Som temperatur, vælg dog tyve grader celcius, det er cirka den temperatur hvor mange arter af materialer har det godt, og det vil være lunt at sætte sig om vinteren, og køligt om sommeren.
Det er temmelig langhåret at regne vandindhold per kbm ud, men to temperaturfølere to luftfugtsfølere og en microcontroller kan gøre det.
<snip>Hvis det koldere OG mere tørt udenfor start blæser.
20. apr 2009 kl 11:38
Måske en krydsveksler var på sin plads ?Hvad vil du krydsveksle med? Garagen der ikke hermetisk lukket og indeholder samme luft som udendørs.
Martin.
Måske en krydsveksler var på sin plads ?Hvad vil du krydsveksle med? Garagen der ikke hermetisk lukket og indeholder samme luft som udendørs.
20. apr 2009 kl 13:04
Hvis jeg havde så fin en bil som RAC i en garage, ville jeg nok spendere 99,- på et Toyota pollenfilter hos T. Hansen og få det monteret i indblæsningen til garagen med noget gaffertape. Så fanger man da i det mindste en del støv og pollen og fanger man lidt salt også, er det da en fin bonus.
Øh...
Hvorfor vil I egentlig i det hele taget blæse noget som helst ind?
Varm luft kan optage mere fugt end kold.
Garagen bliver rimelig tæt.
Hvorfor vil I egentlig i det hele taget blæse noget som helst ind?
20. apr 2009 kl 14:08
[quoteAf Rolf Ask Clausen, 20.04.2009 kl 13:48 Du kan beslutte dig for absolut luftfugtighed eller relativ ditto. Normalt taler man om relativ fugtighed.
En tørretumbler virker ved at tage "våd" stueluft, varme den op og blæse den gennem tøjet, og optage tøjet fugtighed og udkaste den nu endnu mere fugtige luft (eller kondensere den). Det er klart den billigste måde at tørre på.
Du kan også bruge en kondenserende fugtfjerner og bruge en formue i strøm om året. Men luft er altså gratis og for en engangsinvestering kan du få "gratis" solvarme og få garagen tørret.
Hvis det er for varmt ELLER for fugtigt i garagen
Hvis det koldere OG mere tørt udenfor
start blæser.
20. apr 2009 kl 14:12
Fordi varmen sænker den relative luftfugtighed
Hvis det er for varmt ELLER for fugtigt i garagen
Hvis det koldere OG mere tørt udenfor
start blæser.
ja netop ... men ... hvorfor så ikke bare nøjes med at tænde en blæser og kun tage kold, tør luft (luft med lavere vandindhold end luften i garagen) ind?
Hvorfor varme?
20. apr 2009 kl 14:26
en forholdsvis nem løsning kunne være en fugtstyret udsugning og en varmekilde i garagen. Jeg kører pt. med en kanalføler (%RF) i min udsugning fra bad med udgangssignal 0-10V til motorspjæld og trykstyret frekvensomformer på mit krydsveksler aggregat - tager ca. 20 sec. efter jeg kommer ud af badet til den RF er på acceptabelt niveau igen.
Mvh. Thor B
20. apr 2009 kl 14:29
Af Thor Bych, 20.04.2009 kl 14:26Ja, og så er vi tilbage til luftskifte og opvarmning for at kunne tørre. Det er altså et grundprincip for tørring.
Jeg skal gerne indrømme, at det er længe siden, jeg sidst var i de tabeller, så forbehold for evt. sludder!
Men ...
40%RH@20C = mere vand end 40%RH@15C
20. apr 2009 kl 14:40
http://www.munters.dk/dk/dk/Pr...ion/
siger det klart. Det er ikke den absolutte mængde af vand der giver rust - det er den relative.
Så det giver mening af varme kold luft op og derved få varm tør luft om vinteren.
mvh
20. apr 2009 kl 14:40
http://www.munters.dk/dk/dk/Pr...ion/
siger det klart. Det er ikke den absolutte mængde af vand der giver rust - det er den relative.
Så det giver mening af varme kold luft op og derved få varm tør luft om vinteren.
mvh
20. apr 2009 kl 14:43
J
40%RH@20C = mere vand end 40%RH@15C
... betyder da, at det netop giver mening kun at pumpe ny luft ind, hvis den nye udeluft er koldere end den gamle inde i garagen og har lavere relativ luftfugtighed (= til sammen sikkerhed for mindre vand / m3).
... betyder da, at det netop giver mening kun at pumpe ny luft ind, hvis den nye udeluft er koldere end den gamle inde i garagen og har lavere relativ luftfugtighed (= til sammen sikkerhed for mindre vand / m3).
Hvis det er for varmt ELLER for fugtigt i garagen
Hvis det koldere OG mere tørt udenfor
start blæser.
Netop, det var præcist det jeg skrev:
J
40%RH@20C = mere vand end 40%RH@15C
... betyder da, at det netop giver mening kun at pumpe ny luft ind, hvis den nye udeluft er koldere end den gamle inde i garagen og har lavere relativ luftfugtighed (= til sammen sikkerhed for mindre vand / m3).
Så er der et par generationer tørretumbleringeniører med røde ører :-)
Netop, det var præcist det jeg skrev:
Men så forklar lige, hvorfor jeg skal bruge energi på at varme den nye luft op, når der ikke er noget krav om <behagelig temperatur> i lokalet?
20. apr 2009 kl 15:07
Forskellen er, at hvor tørretumblerne varmer til en så høj temperatur at det er garanteret at der vil blive optaget fugt og derefter sparker den fugtige luft ud, så er kræver det en matematisk skriveøvelse at afgøre om det kan betale sig at hive x%RH@yC luft, varmet zC ind.Nej, det gør det altså ikke. Jeg har ingen konkret viden om Rolfs garage, men hvis den ligner en gennemsnitlig sådan (dvs. ikke hermetisk lukket), så vil enhver opvarmning af indkommende luft bidrage til tørring. Jeg antog RAC's ønske om at holde temperaturen nede var økonomisk begrundet, ikke betinget af automobilt velvære.
Nej, det gør det altså ikke. Jeg har ingen konkret viden om Rolfs garage, men hvis den ligner en gennemsnitlig sådan (dvs. ikke hermetisk lukket), så vil enhver opvarmning af indkommende luft bidrage til tørring.
20. apr 2009 kl 15:37
Nogenlunde konstant temperatur og luftfugtighed kræver masser af energi (varme og udluftning om vinteren, køling og udluftning om sommeren), som ganske giver er mere værd end værdien af den smule rust du sparer.
Har selv et køretøj i uopvarmet garage - uden rust på 15'ende år.
Sørg for god udluftning. Placer dit kære eje væk fra solenindfald og undgå kondens. Dæk evt med et klæde (ikke plastik), og påfør lidt olie eller lignende på særligt udsatte steder.
Her i DK er den relative luftfugtighed højest i vinterhalvåret.
Held og lykke med nyerhvervelsen.
20. apr 2009 kl 15:37
Det er præcis den fejl folk laver når de lufter deres fugtige kælder ud på sommerdage, istedet for sommernætter.Jo, helt enig, men dette er jo en helt anden situation.
Poul-Henning
I garagen fortrænger man øjeblikkeligt den køligere, fugtigere luft.
20. apr 2009 kl 16:05
Selv i den meget idelle situation, er det tåbeligt at blæse luft ind med en højere mængde vand per liter luft end den der allerede er i garagen.Jamen, det vil jeg jo heller ikke! Jeg vil jo netop blæse nøjagtig den samme udeluft ind (men opvarmet) som der er indeluft fordi RAC's garage garanteret er så piv-utæt som garager nu engang er. Garagen bliver opvarmet, den varme luft optager meget mere fugt end den kolde kan (målt som gram/liter) fra blankt vand i bilens paneler, vanger og hvad ved jeg. Denne varme, fugtige luft fiser ud af alle sprækker og revner i garagen takket være ventilationen, der presser luft ind.
For det første tvivler jeg meget på at der står "blankt vand i bilens paneler, vanger[...]" det er jo ikke en james-bond bil Rolf har købt.
For det andet vil jeg stædigt fastholde at du er forvirret omkring absolut og relativ luftfugtighed.
Poul-Henning
20. apr 2009 kl 17:36
Jeg synes virkelig det er simpelt, men opgiver at gentage mig selv.
Tak for jeres energi. Det er flot. Men vi er ikke på plads.
Edit: Jeg så Preben Roses indlæg efter at jeg havde trykket send. Men de ting, Preben spørger om, er faktisk besvaret herunder.
fordi RAC's garage garanteret er så piv-utæt som garager nu engang er
For det første tvivler jeg meget på at der står "blankt vand i bilens paneler, vanger.
20. apr 2009 kl 18:22
To sum it up: Spørgsmålet er vist egentlig: Hvad er bedst: Udluftning/utætheder eller tæthed/dampspærre/affugter?
Ekstra kunne jeg sætte en fugtighedsmåler op og lade den tænde "noget" affugtning,
I sommerhalvåret er opgaven anderledes. Der skal der jo også køres og hygges lidt. Det vil trække fugt med ind en gang i mellem. Så der kunne opgaven være at affugte for at tørre.
To sum it up: Spørgsmålet er vist egentlig: Hvad er bedst: Udluftning/utætheder eller tæthed/dampspærre/affugter?
20. apr 2009 kl 18:33
....er et gøre som andre Citroën ejere, herunder specielt 2CV ejere har gjort det. Skil dyret ad fjern al lakken og få alle delene galvaniseret :-D
For som jeg læser det så er du ifærd med at sætte dig i en udgift der svarer til den ovennævnte manøvre. :-D
Spøg tilside!
Det du skal sørge for, er en god og vel ventileret garage. Det er livsfarligt for enhver bil, hvis ejeren lukker den hermetisk inde. Din ide med en damspærre vil jeg på det kraftigste fraråde.
Sålænge lakken er intakt, på alle dele og de få forkromede dele er voksede, så er der sjældent en luftfugtighedsprocent der vil foranledige problemer.
Gå ud på den nærmeste flyveplads og se hvorledes man opbevarer fly. Hangarer hvor det piver ind. Selv om svævefly opbevares i deres regn og vejrtætte vogne, vil du kunne bemærke at der lavet ventilation for, at kunne skifte luften derinde i.
Du vil kunne finde fly derude, der er 50 -60 år gamle.
Du kunne så finde på at argumentere for, at de var velpassede.......det håber og tror jeg også dit legetøj vil blive....med de vinkelskårne "selvcentrerende" geartandhjul :-)
20. apr 2009 kl 19:07
er ...
da din bil jo hører hjemme i styen, så lav din garage som stuen - simple as dat.
Isoler den rigtig godt - med dampspærre
Husk at din "crawford" skal være isoleret ligesågodt - inge kuldebroer på størrelse med en rulleport
Varme og udluftning på som derhjemme.
mine møbler ruster rådner ikke. min gamle B04400 er som ny indeni. Luften er god - håber du også har det sådan hjemme.
Er din garage godt isoleret er prisen for varme til at overse - ellers flyt til aalborg der har de kålvarme i lange rør til lav pris.
Underkend selvfølgelig ikke udluftning
Tænk på om gulvet er "pivutæt" så du trækker fugt den vej op.
glem alt om kolde hangarer og vikinger der synes at livet først er sejt ved -10 grader :-)
20. apr 2009 kl 20:47
En simpel Matlab-funktion for de interesserede. Input er temperatur og relativ luftfugtighed. Output er den absolute luftfugtighed.
function humtot = humabs(t,rh)
c1=-2.02957;
c2=-2.68781;
c3=-5.38107;
c4=-17.3151;
c5=-44.6384;
c6=-64.3486;
rho_c=322;
Tc=647.14;
tau=1-(273.15+t)/Tc;
rho=rho_c*exp(c1*tau.^(2/6)+c2*tau.^(4/6)+c3*tau.^(8/6)+c4*tau.^(18/6)+c5*tau.^(37/6)+c6*tau.^(71/6));
humtot=rh./100.*rho;
Jeg kan ikke lige finde kilden, men jeg har formlen fra en gammel tysk bog med vand/damp-tabeller. Formlen skulle være gyldig under "normalle" forhold.
Jan Jakob
20. apr 2009 kl 21:01
Herregud Jens så tag dog over på Egeskov og se hvorledes de opbevarer køretøjer der.
Det er en BIL fra Belgien og ikke en tropesommerfugl.
Spørg Egeskov Rolf Ask Clausen og dine oldebørn vil kunne køre ture i den hvis du omstiller den til "spritkørsel".
20. apr 2009 kl 23:23
For at øge forvirringen lidt ;o)
I Danmark kan luftfugtigheden være meget lav om vinteren på solskinsdage - under 10% RH, hvorfor ventilation og opvarmning (som fx solarventi) kan gøre luften uhyggeligt tør, hvilket ikke er gavnligt for nøddetræ og læder - hvis vidunderet skulle være udstyret med sådant.
Et egentligt klimaanlæg er altså påkrævet :o)
Fortsat god fornøjelse!
Preben
20. apr 2009 kl 23:55
I Danmark kan luftfugtigheden være meget lav om vinteren på solskinsdage - under 10% RH, hvorfor ventilation og opvarmning (som fx solarventi) kan gøre luften uhyggeligt tør, hvilket ikke er gavnligt for nøddetræ og læder - hvis vidunderet skulle være udstyret med sådant.50 år gamle tekstiler bryder sig heller ikke om det. Det sker nu yderst sjældent at vi har tør frost i DK.
21. apr 2009 kl 00:49
og ???
det er langt mere komfortabelt at skrue i stuetemperatur end ved +8 grader
:-)
Det ville være usædvanligt, hvis ikke rådene her på siden ville gå ud i det extremt nørdede.
Der er 1000'er af ældre biler - nogen meget ældre end Rolf's - som opbevares rundt omkring i mere eller mindre velegnede garager uden at de rådner eller ruster væk.
Måske RAC skulle have stillet spørgsmålet et andet sted - hvor man mere er tynget af erfaring i bil opbevaring end af termodynamik og elektronik.
At se til Egeskov eller mange af de andre bilmuseer er da en god ide - vi har jo ikke at gøre med fragmenter af kultur, der ubeskyttet har ligget 2000 år i en dansk mose. Det er malet stål og det ruster faktisk ikke.
Det største problem med fugt er indtrækket i bilen. Den bil der pryder forsiden af sidste nummer af Veterantidende (en Jowet Jupiter med specialbygget Sommer karosseri) har en gang for ikke længe siden været helt grøn indvendig af mug - fordi dørene var lukkede så der ikke blev ventileret ordentligt inde i bilen - og varmt udenfor. Garagen var svagt opvarmet med gulvvarme. I samme garage har min Ford T stået en vinter med det resultat at mine træeger var løse om foråret da jeg hentede bilen (ikke sjovt at køre i).
Så grundlæggende er Rolf's bekymringer reelle - men det går ofte galt når man begynder at ville gøre det godt - og så ikke går hele vejen.
Spørgsmålet er så om man overhovedet behøver at gå nogen veje. Den fugt du skal bekymre dig om kommer IKKE udefra! Den fugt du skal bekymre dig om kommer fra bilen! Kører du den ind en varm sommerdag, hvor I har kørt med nedrullede vindeuer er der ingen fare, men har du været på tur og er blevet overrasket af regn på hjemturen og kører en våd bil ind i garagen, starter problemerne. Har I så også siddet 4 mennesker med fugtigt overtøj inde i bilen er der måske 100% luftfugtighed inde i kabinen.
DETTE er det reelle problem. Er regnen nu udtryk for et vejromslag så det regner og er gråt og koldt de næste 14 dage, så kommer varmen dig ikke til undsætning. Her kan en piv utæt garage faktisk være løsningen - så her skal du have en badeværelses ventilator, som trækker den fugtige luft ud, indtil den er under en eller anden % - og her kan den omtalte kolde og grå sommerperiode netop være et problem, så den vil stå og køre i alle 14 dage - men det skader ikke og gør i bedste fald gavn. Så længe der ikke er 100% luftfugtighed og skiftende temperaturer slår duggen ikke ned.
Af hensyn til de lukkede vanger kører du selvfølgelig ud et godt sted og for den undervognsbehandlet.
Husk at rulle vinduerne ned - helt ned - altid - når du stiller den.
Og husk så - den bedste bevaring er ved at KØRE i bilen!
@Michael: Overkill? Måske. Nørdet? Ja. Men vi er ikke på niveau med den gang med løsninger på naboens kat på motorhjælmen. :-)
@Flere: Det lyder som om konklusionen er, at det er en sund plan at isolere garagen med dampspærre. Samtidig bør sikres nogle gedigne muligheder for (evt. styret) at lufte ud, spjæld, klapper, den slags.
Er vi enige så langt?
Hvor bør ventilationshullerne placeres (oppe/nede/i hver sin ende for at skabe gennemtræk)?
@Debatten om relativ luftfugtighed. Måske er mine krav ikke tydelige nok. Lad os skille dem lidt ad:
a) Vinter: Bilen skal stå tørt. Den vil sjældent køre og der er ikke behov for at skrue i samme lokale. Derfor koldt (=udetemp), tørt.
b) Sommer: Bilen bliver brugt i hvert fald ugentligt. Den bliver varm og kan komme våd hjem, som Michael er inde på. Der er brug for at den kan tørre, og jeg er lidt ligeglad med temperaturen i denne periode.
a+b siger vel egentlig, at isolering ikke er vigtigt? Det, der alligevel bringer isolering ind, er det mulige behov for en affugter om vinteren. Den vil kræve opvarmning af luften.
Hjælper det?
Hvor bør ventilationshullerne placeres (oppe/nede/i hver sin ende for at skabe gennemtræk)?
a) Vinter:
b) Sommer:
21. apr 2009 kl 11:49
Rolf, hvordan ser den garage ud? Taler vi om en muret konstruktion med støbt gulv, termoruder, tegltag og loft til kip? Eller taler vi om havefliser i bund og vægge af krydsfiner og fladt tagpaptag?
Vi taler om støbt gulv (på kapillarbrydende underlag = leca), trævægge på træskelet.
Det nye kunne så være isolering + dampspærre + egnet gips på vægge og luft. Plus tæt dør.
Gulvet er ikke lavet endnu. Det hidtidige gulv er bare løse sten, og det er knasende tørt. Men der er også godt gennemtræk lige nu.
Sådan set kunne jeg nøjes med at lave et gulv og lade gennemtrækket være. Men isoleringen vil jo dæmpe temperaturudsving, og det er da en god ide, ikke?
21. apr 2009 kl 12:29
Vi taler om støbt gulv (på kapillarbrydende underlag = leca), trævægge på træskelet.OK, sådan. Ærlig talt ville jeg selv bare lave gulvet - og godt med fald.
Det nye kunne så være isolering + dampspærre + egnet gips på vægge og luft. Plus tæt dør.
Gulvet er ikke lavet endnu. Det hidtidige gulv er bare løse sten, og det er knasende tørt. Men der er også godt gennemtræk lige nu.
Sådan set kunne jeg nøjes med at lave et gulv og lade gennemtrækket være. Men isoleringen vil jo dæmpe temperaturudsving, og det er da en god ide, ikke?
21. apr 2009 kl 12:32
Efter at have læste overskriften tænkte jeg: Aha, jeg har et lignenede "problem". Nu skal jeg læse hvordan man gør.
Men efter et hav af indslag og gode råd er jeg stadig lige forvirret. Der er åbenbart intet entydigt svar på den sag.
Jeg opvarmer til ca +10 grader i garagen om vinteren, også fordi jeg arbejder. Jeg skal understrege, at jeg som svagstrøm'er ingen viden har om emnet, men mente at luften ikke kondenseres så let på overfladen når ens veterankøretøjer er varmere end (ude)luften.
- men jeg "lytter" videre i tråden.
Er meget i tvivl om dampspærren - hvor vil du placere den i en uopvarmet garage ? Hvilken side er kold ?
Jeg ville nok hellere bruge papiruld som isolering og undvære dampspærren. Det vil mindske temperatur udsvingene og tillade en langsom transport af den fugt der måtte være uden at fugten fanges i isoleringen og hobes op der.
Martin.
@især Michael, Martin og Jan
Godt så. Gulvet er besluttet: Kapillarbrydende + beton. Det er der ingen uenighed om.
Jeg gør klar til at isolere væggene og lægge dampspærren på indersiden. Om vinteren vil indersiden være varmest - i hvert fald hvis det bliver vejen med affugter. Men vi lader lige diskussionen fortsætte.
Efter hele den lange tråd vakler jeg nemlig - som Martin - i om isolering+damspærre er en god ide.
Man kunne jo lave isoleringen og damspærren - men samtidig gøre plads (læs lave huller / klapper) til "naturlig" ventillation. Det kan vel ikke skade at rummet kun får gennemtræk fra nogle udvalgte huller?
Er det helt galt?
Efter hele den lange tråd vakler jeg nemlig - som Martin - i om isolering+damspærre er en god ide.
... eller begge dele ? ...
23. apr 2009 kl 11:04
Prøv at se dette link - en artikel om affugtning af garage til motorcykel
23. apr 2009 kl 11:07
Prøv at se dette link - en artikel om affugtning af motorcykelgaragen med luftsolfanger: http://solarventi.dk/dokumenta....pdf
23. apr 2009 kl 11:12
Der findes bedre alternativer. Robo-Therm er ikke (som Michael Eriksen skriver) noget SolarVenti produkt.
Se evt: http://solarventi.dk/dokumenta....pdf
23. apr 2009 kl 12:34
Havde en bil der skulle gemmes lidt. Stod på græsplænen. Rustede op i bunden på 6 mdr.
Næste bil stod under presenning (tæt også imod underlaget). Stod på fliser med godt med sten og sand under. Den rustede op på 3 år, mens jeg var udstationeret.
Næste bil har stået på vejen i 14 år uden rust.
Ingen undervognsbehandling.
Næste bil har fået undervognsbehandling 1 gang som ny, skærmkant ved baghjul er rustet efter 10 år (skidt + vand er godt for rust)
I gamle dage (1936) byggede man en muret garage med ventillationshuller for oven modsat rulleporten. Herved kom der "længdeskylning".
Med de CO2 belastninger og stigende tilhørende fugtighed (regn) og havoverfladestigning, skal du sikre dig imod fugt i gulvet ved at lægge en FUGTSPÆRRE oven på det kapillarbrydende lag (og så behøver det jo næsten ikke være der) hvorefter du udlægger noget flamingo (bare ca. 3 cm eller mere efter lyst og pung) og så støber dit betongulv med armering. Er du HELT vild i varmen kan du lægge lidt PEX-rør, så du nemt kan aktivere lidt gulvvarme med opvarmet frostsikret vand og en el-patron (selvcirkulerende) kan evt. kombineres med en sort radiator mod syd bag en termoplastplade). Dette vil akkumulere lidt GRATISVARME i gulvet til natten.
Isolerer du bare taget og væggene - OK, så holder gratisvarmen bare lidt længere (er der mon ikke blevet tørt inden det er helt koldt), men fugten skal ventilleres bort gennem (tre) huller (en musten)modsat porten. [En uisoleret murstensvæg er nu god til at opsuge fugt fra rummet)
De sidste penge skal du nok bruge til en rustbeskyttelse med lidt Dinitrol hvert 3. år ca. (efter inspektionsbehov).
Det var sådan lidt i PRAKSIS.
Et par nye overvejelser:
* Jeg har fået en direkte henvendelse fra en forhandler af affugteren "Ruby Dry", som mener, at den kan løse mit problem. Hvad er jeres holdning?
* Isolering/dampspærre mm.: Hvis nu jeg sætter sådan en solcelledrevet ventilator/opvarmer (to typer nævnt i debatten herover) op sammen med isolering og damspærre - er det en god ide?
* Solcelledrevet ventilator (II): Hvad laver den om vinteren, hvor solcellen jf. Poul-Hennings blogindlæg, ikke producerer meget?
* Solcelledrevet ventilator (II): Hvad laver den om vinteren, hvor solcellen jf. Poul-Hennings blogindlæg, ikke producerer meget?
Fandt lige den her http://www.drytec.org/images/d....jpg hos http://www.drytec.org/index.ph....php
... er det ikke lige nøjagtig det, vi gerne vil?
Hvorfor fokuserer Solarventis styrepanel kun på temperatur og blæserregulering?
Hvorfor fokuserer Solarventis styrepanel kun på temperatur og blæserregulering?
28. apr 2009 kl 14:45
Hvorfor fokuserer Solarventis styrepanel kun på temperatur og blæserregulering?Fordi aktiv fugtstyring er en helt anden boldgade end at holde en garage eller et sommerhus tørt.
28. apr 2009 kl 15:00
Jeg jagtede noget statistik på luftfugtighed i Danmark, men har ikke haft megen held. Det nærmeste jeg er kommet er dette:
http://www.mm.helsinki.fi/CORE...oroe
Jeg jagtede noget statistik på luftfugtighed i Danmark, [...]
28. apr 2009 kl 15:36
Det er et "skoven for bare træer" problem: luftfugtigheden varierer utrolig meget, blot fra nord til sydsiden af et hus.Klart, det sammen gælder temperaturen, hvor man alligevel fører statistik. Meteorologer har jo de fine små hvide trækasser i to meters højde, så forholdene er standardiserede.
Poul-Henning
Jeg bliver nødt til at skaffe mig nogle flere data på den garage inden jeg gør den helt færdig - og tænker at købe nogle USB temperatur/fugtighedsloggere ... som den her:
http://shop.cxtreme.de/scripts...owse
Nu har jeg bestilt en af disse dimser.
Håber den lever op til det lovede, og kom nu ikke og fortæl mig, at de slet ikke virker // ikke måler så præcist at det kan bruges eller lign!
Hvor tit skal jeg sætte den til at måle? En gang i timen?
Hvor tit skal jeg sætte den til at måle? En gang i timen?
Jeg er smugkigger lidt på "Model T Ford of America"s forum for der kan man jo lære lidt om hvad der sker iblandt ejerne fra bilens hjemland.
Forleden var der en, som Rolf, der spurgte til hvordan de andre opbevarede deres biler:
http://www.mtfca.com/discus/me...5226
Det der bestyrtede mig lidt - selv om der var enkelte der var inde på det her også, er, at nogen vil ofre air condition til deres klassiker(e) i garagen.
De fleste ser dog ud til at være på linie med konklusionerne her i tråden - i tørvejr med god ventilation.
Rolf - du kan måske få lidt flere ideer eller bekræftelse - i andre kan se hvorfor det bliver svært at få amerikanerne til at få et mindre CO2 aftryk.
Ja - der bliver varmt inde i en uisoleret garage nede sydpå - men hvad nu hvis der var 40 cm. glasuld i loftet? Så var det nok ikke så slemt.
(Pas på med at falde for meget i staver - der er meget videre rammer for hvad de gør i USA med deres klassikere end her ovre - søg f.eks. på "disc brakes" - man kan bruge mange timer i det forum hvis man interesserer sig for gamle biler)
01. feb 2010 kl 22:39
Nu har jeg bestilt en af disse dimser.
Håber den lever op til det lovede, og kom nu ikke og fortæl mig, at de slet ikke virker // ikke måler så præcist at det kan bruges eller lign!
77
