Måske en loddestation med tinsuger? Dyrere prisklasse men flere funktioner.

Måske kan du skrælle en pumpe fra en blodtrykskmåler - ved ikke hvor meget undertryk de kan lave og hvor længe de kan køre ad gangen men de er til gengæld i den prisklasse du nævner.

Eller hvad med en eller flere sugekoper af gummi...

-Vend stemplet om i en cykel pumpe :-)
-Kan en akvariepumpe bruges?
- En gammel Danfoss køleskabskompressor kan så vidt jeg husker både suge og puste. Den larmer bare lidt.

Min gamle generator på min Nissan Patrol har også vacuum pumpe på, den skal bare drives af en rem. Generatoren er gået i stykker (kullene er vel slidt op) og har ligget i et par år, men jeg tror da stadig at vacuum pumpen fungerer.

Den skal vist bare smøres med olie, så kører det.

...Holder jeg fast på planet med dobbelt klæbende gulvtæppetape eller skruer det fast gennem monteringhullerne ned i en PDF plade, der er gjort fast til planet med T møtrikker og dertil hørende skruer.

I PDF pladen er der nedfræst en fordybning der passer til printet, så det ikke kan forskyde sig under processen.

Der kan fås trykluftdrevne Vacuumejektorer fra Festo og Atlas Copco. nogle små smarte sager på størrelse med en tændstikæske.....men de bruger en del trykluft.

Det er også muligt at få en "rotary vane vacuum pump" fra Brey repræsenteret ved firmaet Ardua, men de koster nok lige så meget som din fræser:-)

Jeg har en ejektor og en Brey der begge virker virker og som ikke er til salg!

Her er et link til flere leverandører

http://www.vacuum-guide.com/in....htm

Men dobbelt klæb er altså det nemmeste, hvis dine print tåler rensebensin!

skal du bruge, tryk og mængde (hvor utæt er det) - jeg har muligvis en sample liggende, som du kan få (24 VDC - 6 l/minut - max 700mBar)



mvh Flemming

Det her er muligvis et åndsvagt forslag, men hr. Kamp har aldrig svaret mig foragteligt, så jeg vover pelsen.
Kan det gøres manuelt?
Jeg aner ikke, hvor stor sådan et slot til et printkort er (Eller rettere maskindelen, den sidder i), men kan du feks. pakke området ind i husholdningsfilm eller noget tæt film af en slags (støbe en overtæksdims i latex eller silikone?) Og suge i den anden ende med støvsugeren, og finde på en slags anordning at tætne det med igen, så den holder undertykket?
Men måske er der knapper på såadn et panel, man så ikke kan komme til imens?
Så bruger den også et miminmalt antal KWh fremover - og må så måske gerne koste lidt mere end 200kr?
(overvejede at linke til en helt anden type manuelle vacuumpumper, men.. tog mig i det - trods alt)

Her på Kemisk Institut, DTU bruger vi nogle små pumper fra Piab, som er trykluftdrevne; se f.x.:

http://www.piab.com/Templates/...=102

Jeg kender ikke prisen, men de blev indført fordi vi skulle spare på vandet.

På den anden side, hvis du bruger en vandstrålesuger - og ikke kører den på fuld styrke, så kan en kubikmeter vand til 50 kr (incl. afløbsafgift) jo vare ret længe.

Jeg tvivler på, at du kan få sådan en pumpe til under 1 Kkr - og man kunne jo tænke sig at samle vandet op og bruge til et eller andet?

Da du ikke skal bruge et stort undertryk, er en anden mulighed er at forbinde vandstrålepumpen til en tank/stålflaske og så bruge denne som vacuumreservoir; så skal pumpen ikke køre hele tiden.

God fornøjelse - Søren

Søren R J jensen siger PIAP vacuum som er det mærke som fås gennen de leverandører jeg nævnte.
De ligger i det prisleje som Søren nævner.

http://www.piab.com/

skal du bruge, tryk og mængde (hvor utæt er det) - jeg har muligvis en sample liggende, som du kan få (24 VDC - 6 l/minut - max 700mBar)

Det er helt nede i småtingsafdelingen: et areal på 10x16cm skal holdes fast med et kilo eller to, så blot 10-20 mBar undertryk burde gøre underværker.

Det handler primært om at holde printplade fladt mod den nylonklods det er skruet fast på. Der er en tendens til at glasfiberen giver sig når man begynder at lave revner i kobberlaget og selv ganske små højdesforandringer har stor betydning når man prøver på kun at fjerne 35µm kobber.

@Bjarke: Dobbeltklæbende tape er noget rod, for det er elastisk, både i tykkelse og tværgående retning.

Poul-Henning

Kan du ikke netop bruge et Akvarie pump?
dette er jo 'bare' et bælge drevet af et vibrerende solinoid (net frekvens?) og envejs ventil/ventilerne
- du kan vel vend ventil/ventilerne ...?


Å&F
Peter

Den med loddestationen lyder nærliggende, hvis den kan suge nok.
I øvrigt kan olieproblemet med en gl. køleskabskompressor løses ved at lade udblæsningen gå gennem et svampefilter med kapilarrør retur til indsugningen. Hvis den ikke kan tåle at køre konstant, kan man anvende et vakuunreservour. F.eks en gammel ekspensionsbeholder eller en vinballon. (Eller et gammelt billedrør)

Her på Kemisk Institut, DTU bruger vi nogle små pumper fra Piab, som er trykluftdrevne; se f.x.:

Hvis jeg havde haft et trykluftanlæg og en kompressor ude bagved ville det helt klart have været min foretrukne løsning.

Problemet med venturi princippet, hvad enten det er vand eller luft, er at det er hastigheden der er afgørende, så der skal stort tryk på mediet før der sker noget og det vil i realiteten sige en vandhane/kompressor.

Når man nu ved at der findes dimser på størrelse med et krus der kan klare opgaven...

Poul-Hening

Hvad med vacuumsystemet fra en pladespiller - kan det monstro bruges !

http://www.rcgalleri.dk/html/a...4198

Kan du ikke netop bruge et Akvarie pump?
dette er jo 'bare' et bælge drevet af et vibrerende solinoid (net frekvens?) og envejs ventil/ventilerne
- du kan vel vend ventil/ventilerne ...?


Å&F
Peter

Smid punpen i en spand (med låg...). Pumpens afgangsslange ud i rummet, og en vaccumslange på spanden. Luk låget og der er vaccum. Garanterer ikke for resultatet, men det luft der kommer ud af den ene slange, kommer ind af den anden.

//Simon

Elastisk! Ikke de tynde 3m scotch versioner der ligner almindelig tape med lim på begge sider. Det eneste problem der med, er at oveskydende tape suger spåner til sig. Med disse taper flytter dit print sig ikke.

Men når du er så pivet, så gør lige som urmagerne og jeg gør det. Anvend shellak til at hæfte med når man skal dreje og fræse fine detaljer. Shellak opløses med sprit. Det er lidt omstændigt, men pyt!

Endelig kan du lave en ejektor til din støvsuger. Det kræver lidt omtanke og fantasi at transformere vandejektorens virkemåde over i en luftstrøm der forsvinder ind i en støvsuger :-)

Man kan jo kalde det en slags Intelligent Legetøj til Voksne :-)

Lille og lille:-)


Kirby s motor køles selvstændigt, altså ikke af luften i suget.


Hvis det er det, http://www.youtube.com/watch?v...Phkg :-) kan du måske finde en Kirby støvsuger i containeren, dba eller... - Vi har da for nylig dumpet 2 efter overgang til tæppeløse gulve.

Og slangen kan sættes på sugesiden.

God kommunal fejemaskine som en konkurent kaldte den.

Bare et forslag.

Jeg har en sådan liggende - er du interesseret ?

http://www.chinamicropump.com/...html

Smid punpen i en spand (med låg...). Pumpens afgangsslange ud i rummet, og en vaccumslange på spanden. Luk låget og der er vaccum. Garanterer ikke for resultatet, men det luft der kommer ud af den ene slange, kommer ind af den anden.

God ide! det skal lige prøves....

Poul-Henning

Jeg har en sådan liggende - er du interesseret ?

http://www.chinamicropump.com/...html

Den vil jeg gerne købe af dig.

Send mig lige en email.

Poul-Henning

Elastisk! Ikke de tynde 3m scotch versioner der ligner almindelig tape med lim på begge sider.

Been there, done that.

Og med hensyn til shellak er problemet at det er flade der skal holdes fast, ikke bare kanten.

Poul-Henning

Du har ret, en vacuum-pumpe fra en centrallås er ikke dimensioneret til at køre ret længe ad gangen.
Endda ved utætheder kan den brænde af hvis den får lov til at køre indtil thermosikringen slår fra mange gange efter hinanden.

Jamen så synes jeg at du skal forsøge dig med Flemmings bælgpumpe.
Men sørg for at have en vindkedel(beholder) imellem pumpe og sugeplan, til at udligne pumpeslagene så de ikke får indvirkning på fastholdelsen af dit print(vibrationer).


God fornøjelse

Jeg smører hele fladen med shellak!

Hej hvad med en elektrisk benzin pumpe fra en bil

Jeg har en sådan liggende - er du interesseret ?

http://www.chinamicropump.com/...html

Den vil jeg gerne købe af dig.

Send mig lige en email.

Poul-Henning

Flemmings "chinapumpe" ligner et godt og billigt bud til mange af den slags formål. -5-700 mBar er endda et ganske betragteligt vacuum.

En sprinklerpumpe fra en skrottet bil er en lille fix sag. Ikke helt så stort et vacuum, men formentligt nok til PHK's formål.

Jeg har en sådan liggende - er du interesseret ?

http://www.chinamicropump.com/...html

Den vil jeg gerne købe af dig.

Send mig lige en email.

Done -

Poul-Henning

Jeg smører hele fladen med shellak!

Tager det ikke en evighed for det at tørre/opløses igen ?

Poul-Henning

Jeg mener tandteknikkere benytter vakuum til at fjerne luft i gipsstøbninger. En kontakt til firmaer der leverer udstyr til branchen kunne måske fremdrage en brugt af slagsen, der ikke er god nok til deres brug mere, men måske til dit?
Det er iøvrigt også en måde at få kompressorer på. De skal ikke være ret slidte før patienterne får oliesmag i munden, men derfor kan de være gode nok til vores brug. Og det er vist skruekompressorer.

Smid punpen i en spand (med låg...). Pumpens afgangsslange ud i rummet, og en vaccumslange på spanden. Luk låget og der er vaccum. Garanterer ikke for resultatet, men det luft der kommer ud af den ene slange, kommer ind af den anden.

God ide! det skal lige prøves....

OK, det her er egentlig stof til et helt blogindlæg i sig selv, men vi komprimerer det lige:

Først resultatet:

1 stk "stor" akvariepumpe kan levere 29cm vandsøjle vacuum når den er forseglet med smeltelim i en plastikkasse med låg.

29cm vandsøjle ~= 2850 pascal ~= 29g/cm^2.

For et europakort på 10x16cm giver det 45 N ~= 4.5 kg

Det burde faktisk være nok, hvilket en test senere idag må afgøre.

Og hvorfor er det så lige at jeg har fire store akvariepumper og 10 meter slange samt diverse underlige fittings på lager ?

Jo, se: For mange år siden kunne man for en mindre formue købe en tangential grammofon med luftpude arm og luftpudeleje, af fabrikat "Mapleknoll Athena" og det var vi nogle der gjorde.

Den spillede som en drøm, når man fik den tæmmet.

Den medfølgende kompressor holdt dog ikke til at befinde sig i skunkrummet, formodentlig har støv fra mineraluldsisoleringen slidt stempelpakningen af teflon bort.

Derfor blev den erstattet af 4 parallelkoblede akvariepumper fra den uforstående med hjælpsomme lokale dyrebutik.

Men jeg vil nu stadig tage Flemming op på hans tilbud, for det er en noget af en storm-P konstruktion og jeg er ikke sikker på om akvariepumpen kan slippe af med varmen i længenden...

Poul-Henning

Har du et billede af dit set-up?

//Simon

Jeg kendte engang en grafiker der brugte en gammel køleskabskompressor til noget lignende. Han sugede en plakatstørrelse "stencil" eller sådan noget fast til et metalbord (kasse) med huller i. Han rendte mig bekendt ikke ind i problemer med smøring eller olietåge. Jeg ved til gengæld ikke om der overhovedet var noget olie i kompressoren. Det er selvfølgelig ikke så godt at sende freon ud i atmosfæren, for at skrælle kompressoren ud af et gammelt køleskab. Men hvis det alligevel er punkteret ved et uheld, så er skaden jo sket! Mindst tre mennesker jeg kender, mig selv inklusive, er på et tidspunkt kommet til at punktere køle/fryseskabe ved at hakke is ud af frostboksen med en kniv, lykkeligt uvidende om at bunden af frostboksen faktisk bestod af selveste det meget tyndvæggede kølelegeme...

Evighed! Det afhænger af temperamentet :-)

Nu er 10x16 cm nogle kæmpestore ting ved siden af ur og finmekaniske dele og du har ret i dine betænkeligheder, jeg må sige at jeg har også betænkeligheder ved at anbefale dig shellak for det må være at skyde mus med kanoner.

Jeg undrer mig. Der må være noget unormalt. Er din Roland voldsom.

Hvorfor kan du ikke bruge de tynde taper samtidigt med at du anvender kantstop. Er dine fræsere ikke skarpe. Hvad sker der?

Hvorfor kan du ikke bruge de tynde taper samtidigt med at du anvender kantstop. Er dine fræsere ikke skarpe. Hvad sker der?

Jeg bruger et trick jeg fandt på, med at probe kobberoverfladen, jeg har skrevet om det tidligere (http://phk.freebsd.dk/CncPcb/...Pcb/) fidusen er at jeg kan køre meget fine tolerancer, prisen er, at selv meget små variationer i overfladens højde betyder at kobberet ikke bliver fræset væk.

Poul-Henning

Det er smart, at finde overfladen elektisk og som jeg ser det anvender du en 0,3mm fræser eller en stikkel med fas til jobbet. Sliber du selv, eller er det en hårdmetalsag.
For nogle af dine kanter ser noget ulne ud. Kobber elsker meget skarpe værktøjer, som basispladens glasvæv gør alt for at sløve.

Når du kan overflade indstille dine værktøjer, skifter du så ikke værktøjer. En stor 1-2 mm fræser til det grove( jeg kan se nogle "helligdage") for derefter at skifte til et finere væktøj til detaljerne ?

http://www.chinamicropump.com/...html

Hvis det smutter med Flemmings, så er en mulighed http://www.hargravesfluidics.c....php - de har en online store.

Kobber elsker meget skarpe værktøjer, som basispladens glasvæv gør alt for at sløve.

Sagen i en nøddeskal :-)

Jeg bruger nogle ZrN coatede 60 grader bits jeg fandt her:

http://www.frezycnc.eu/solid-c...tip/

Og nej, jeg skifter ikke undervejs, for så ryger højdekalibreringen og den er ikke til at genskabe, når først kobberet er skåret i mange strimler der ikke har kontakt med hinanden.

Mht til det uldne, så er billedet på den side mit første "Juhu det virker!" billede. Her er et meget senere eksempel hvor jeg har fået nogle flere parametre under kontrol:

http://phk.freebsd.dk/CncPcb/c...html

Poul-Henning

Bestemt meget pænere, men der en grænse kan man se på de meget tynde.
Det var dog nogle utrolige høje priser på stikler.

Med priser på 100+ € på dine stikler vil jeg jeg foreslå dig at at finde en Værktøjsmager/ Gravør/skilte Gravør der har en stikkelsliber og lave en aftale om at lære at bruge en sådan.

Og når det så er sket, overveje at købe en brugt stikkelsliber, eller lave en aftale om lån!

Jeg solgte min, da jeg stoppede min virksomhed. Selv som brugt med 50-60 år på bagen er disse apparater ret kostbare.

Så jeg anbefaler lån !

Jeg kendte engang en grafiker der brugte en gammel køleskabskompressor til noget lignende. Han sugede en plakatstørrelse "stencil" eller sådan noget fast til et metalbord (kasse) med huller i.

Nemlig!

Jeg har set det samme i forbindelse med serigrafi, til at holde papiret fast til planet under hele trykkeprocessen.

Endvidere var der også anvendt en kølekompressor til belysningsbordet. Dette består af en glasplade, hvorpå man lægger film (med motiv), derpå silkeramme med emulsion ovenpå. Man smækker så en ramme med et stort gummimembran ned over og suger luften ud via en slange, så silken presses helt tæt mod glaspladen, som så vippes lodret og belyses med UV.

I begge tilfælde skal pumpen kunne holde vacuum i mange minutter ad gangen.

Desuden havde jeg selv engang en lille Junair-kompressor, som egentligt bare er en kølekompressor monteret på en lille trykluftlank (de er dog siden gået over til at bruge en anden type kompressorer). Jeg havde ikke problemer med oliedampe fra denne. Skulle der være, evt fordi vacuumet kan trække lidt olie op forbi stemplet, kan man vel bare føre udstødningen gennem en simpel olieudskiller.

------

Jeg kan ikke se ud af dataene, hvor længe Flemmings lille pumpe kan køre. En sprinklerpumpe har sikkert ikke godt af at trække vacuum længe ad gangen, men man kan jo gå ned til ophuggeren og få en håndfuld mere, hvis man selv afmonterer dem ;-)

Kære Henning

Du skal lukke døren og føre slangen, du ville have vakuum i, ud gennem nøglehullet, og sætte din støvsuger til at lave overtryk i værkstedet.

husk at lukke vinduet.

Så skal den bette plade nok sidde fast.

Godt nytår ;-)

Jeg havde et studiejob i MEK's mikro-nano (mest mikro) lab for nogle år siden. Der betjente jeg blandt andet en Sarix pin elektrode edm maskine. Virker lidt som en alm. 3-akset fræser, blot med en roterende cylindrisk elektrode. maskinen kunne desuden kompensere på Z-aksen for slitagen af elektroden, så pockets fik en jævn dybde. På mikro-skalaen var den ikke så imponerende som Sarix påstod, men den kan nu nok slå din lille fræser på tolerancerne.

Det jeg egentlig ville sige var at vi havde et hjemmelavet fixtur til at fixere store Si wafers. Det var en stor planet stål klods, heri var der skåret cirkulære snit, samt gennemgående huller med jævne mellemrum. Under denne plade blev der så skruet endnu en plade på. I denne blev de gennemgående huller forbundet til en Fiesto vakuum pumpe. Det virkede faktisk ok.

(http://phk.freebsd.dk/CncPcb/....Pcb/)

Lige et par spørgsmål til dit link:

Billede 1: Hvorfor fræser du hele arealet væk mellem printbanerne?

Du behøver jo kun at fræse konturen rundt om hver bane, således at de ikke har kontakt med hinanden. Dermed lever dine fræsere 10 gange så længe, og processen tager kun en brøkdel af tiden.

Billede 2: På det ene billede har du spændt pladen ned mod en filt-karklud, med et par plastikklemmer. Tror da fa'en hvis det er fleksibelt!

Hvorfor ikke bare lave en 10 mm stålplade med nogle M5 gevindhuller. Så kan du spænde printpladen fast med et par stykker fladjern (5x10x50mm, bukket lidt i den ene ende og med et 5,5mm hul i midten) og et par M5-skruer.

.

Billede 1: Hvorfor fræser du hele arealet væk mellem printbanerne?

Det er som sagt en meget tidlig test. Jeg har optimeret det siden da.

Men normalt arbejder jeg med en 20mil "isolate" for hvis der ikke er fræset en halv mm imellem lodde-øer'er er det ikke til at styre loddetinnet, der er jo ingen loddemaske.

Billede 2: På det ene billede har du spændt pladen ned mod en filt-karklud, med et par plastikklemmer. Tror da fa'en hvis det er fleksibelt!

Igen, det er fra et tidligt experiment hvor jeg ikke ville have at fræsebit'en maste sig vej igennem printpladen hvis probe-mekanismen ikke virkede pålideligt.

Nu bruger jeg en klods nylon som underlag.

Hvorfor ikke bare lave en 10 mm stålplade[...]

Jeg har faktisk en opspændingsmekanisme lidt i samme kaliber, blot MDF og et par stykker speciel aluprofil.

Problemet er at når du spænder printet fast i enderne, skyder det ryg og bliver højere på midten, hvilket probe-sekvensen lurer.

Når du så begynder at fræse spor i kobberlaget, får glasfibersubstratet mere frihed og alt efter månens faser vil det rejse sig yderligere eller lægge sig ned.

Derfor vil jeg lave nogle spor i nylonklodsen og suge vacuum under printet, for at holde det ned, fra start til jeg begynder at bore huller i det til sidst.

Jeg når ikke at fræse print i aften, der kommer en opdatering en af dagene, når jeg har haft tid til at rode med det.

Poul-Henning

http://www.aldi.dk/OFFER_DK_MI...HTML

...Ser ud til at der er adgang til "inlet" (suget)

69,95 ;-)

...(overvejede at linke til en helt anden type manuelle vacuumpumper, men.. tog mig i det - trods alt)

Den tænkte jeg også på Lena, men det kan være PHK allerede har en af slagsen :-D

Der betjente jeg blandt andet en Sarix pin elektrode edm maskine.

Jeg sad og læste om underlige "subtraktive" teknologier i julen og der var adskellige der forekom mig at have potientiale til at lave printkort, edm var en af dem.

(Se hvad EDM kan gøre her: http://theodoregray.com/Period...html)

Men jeg har experimenter nok som det er, så jeg tror ikke jeg begynder at lege med det :-)

At vacuum fixering virker er selvfølgelig et faktum, jeg brugte det første gang i et repro-kamera, da jeg skød offset-plader til en Gestetner 211. (Pudsigt nok samme bygning som Horning & Møller langt tidligere havde bygget klaverer i.)

Poul-Henning

Jeg havde et studiejob i MEK's mikro-nano (mest mikro) lab for nogle år siden. Der betjente jeg blandt andet en Sarix pin elektrode edm maskine. Virker lidt som en alm. 3-akset fræser, blot med en roterende cylindrisk elektrode. maskinen kunne desuden kompensere på Z-aksen for slitagen af elektroden, så pockets fik en jævn dybde. På mikro-skalaen var den ikke så imponerende som Sarix påstod, men den kan nu nok slå din lille fræser på tolerancerne.

Skidt teknik til printplader. Ved gnistning skal elektroden være betragteligt bedre til at lede strøm end emnet.

Men normalt arbejder jeg med en 20mil "isolate" for hvis der ikke er fræset en halv mm imellem lodde-øer'er er det ikke til at styre loddetinnet, der er jo ingen loddemaske.

Så skal du da bare fræse en 0,5mm bane væk rundt om hver kobberbane, og lade resten være!

Det er jo alligevel oftest der hvor du skal lodde mellemrummet er mindst. Eksempelvis ved IC-kredse.

Så skal du da bare fræse en 0,5mm bane væk rundt om hver kobberbane, og lade resten være!

Jep, men da der er steder hvor der ikke er plads til så meget mellemrum, kan man jo ikke bare køre en tur med en 0.5mm endefræser.

De bits jeg bruger tager et 12mil bredt spor og jeg kører med 5 mil overlap, så et 20mil spor tager som regel tre ture. Det kan både jeg og bit'en leve med.

Poul-Henning

Problemet er at når du spænder printet fast i enderne, skyder det ryg og bliver højere på midten, hvilket probe-sekvensen lurer.

Muligvis fordi du spænder mod en MDF-plade. Den er jo ikke hård. Du skal jo kun presse det stykke af printpladen du trykker på 1/100 mm ned i MDF-pladen, så slår den en bue på flere 1/10 mm mellem de to trykpunkter.

Hvis du former opspændingsjernene, så de trykker 3-4 mm indenfor kanten af printpladen, ned mod en hård plan stålplade, burde den ikke kunne rejse sig. Kun den sidste mm af opspændingsjernet skal trykke mod pladen. med blot 15-20 graders affasning i enden af opspændingsjernet, kan du spænde meget tæt på fræsebanerne, med den stikkel jeg kan se på billedet. Men det kræver selvfølgelig 4-5 mm margin at spænde på.

Måske selve fræsningen kan give en spænding i overfladen, der kan få emnet til at skyde ryg. Det fænomen oplevede jeg da vi udviklede fladforme i dur-aluminium, idet vi fræste hele formfladen ud i et stykke, dvs fjerne op imod 30% materiale. Vi løste problemet ved at fræse 10mm af bagsiden af formklodsen først. Derefter spændte vi det hårdt ned mod opspændingspladen, og fræste emnesiden, hvormed spændingerne var udlignet.

Hvis det er det, der er problemet med at dine printplader skyder ryg, er det endnu en god grund til kun at fræse konturen væk rundt om printbanerne.

http://www.aldi.dk/OFFER_DK_MI...HTML

...Ser ud til at der er adgang til "inlet" (suget)

69,95 ;-)

Jeg griner sq min r@v i laser, hvis du har fundet en egnet pumpe i Aldi til 69,95

:-D

...(overvejede at linke til en helt anden type manuelle vacuumpumper, men.. tog mig i det - trods alt)

Den tænkte jeg også på Lena, men det kan være PHK allerede har en af slagsen :-D

I så fald skulle PHK hellere bruge den til printfremfremstilling, for ifølge Lena (og hun ved hvad hun taler om) er det bedre hvis en anden ting er kort og med form som en berliner ;-D

Jep, men da der er steder hvor der ikke er plads til så meget mellemrum, kan man jo ikke bare køre en tur med en 0.5mm endefræser.

Så kør med en mindre fræser, og kør dobbeltspor omkring loddeøerne.

;-)

Du kunne skabe undertryk med en injektionssprøjte som trækkes ud til passende undertryk og fastholdes med en afstandsklods/rør. Der skal selvf. være plads til lidt falsk luft under operationen, hvis det kan forekomme:-).

Hvis du former opspændingsjernene, så de trykker 3-4 mm indenfor kanten af printpladen,[...]

Det er sådan mine nuværende opspændings"aluminium" virker :-)

Du kan se et billede her:

http://www.usovo.de/shop/produ...p267

Måske selve fræsningen kan give en spænding i overfladen[...]

Jeg har set printkortet bevæge sig både op og ned og jeg tror simpelthen det er forskel i spænding imellem kobber og glasfiberlagene.

Poul-Henning

Har du tænkt over( det har du selvfølgelig), at dine spændejern spændes i fræserens plan og kan deformere din underlagsklods, den smule, der kan forårsage den lille udbøjning, der generer dig.
Der er vist fire skruer der holder plastklodsen fast på planet. Hvad med at lave et gevind i plasten til en skrue til spændejernet og se om det hjælper.

Forventer du med en vaccumpumpe at kunne fjerne behovet for det sindrige "Height probing"-forarbejde?

Har du tænkt over( det har du selvfølgelig), at dine spændejern spændes i fræserens plan og kan deformere din underlagsklods, den smule, der kan forårsage den lille udbøjning, der generer dig.
Der er vist fire skruer der holder plastklodsen fast på planet. Hvad med at lave et gevind i plasten til en skrue til spændejernet og se om det hjælper.

Det med udbøjningen er lige præcist problemet. Det hjælper bare ikke at skrue i selve klodsen fremfor planet. Problemet er stadig, at klodsen (MDF-plade, ej plastik) er for blød at spænde imod for at opnå tilstrækkelig fastholdelse uden spændepunkterne trykkes ned i klodsen og udbøjningen fremkommer.

Jeg har set printkortet bevæge sig både op og ned og jeg tror simpelthen det er forskel i spænding imellem kobber og glasfiberlagene.

Poul-Henning

Hvis pladen kan bevæge sig op og ned, skyldes det jo at den ikke ligger an mod underlaget, mens du fræser.

Måske har din fræser en kort stigning i skæret, så den trækker spånen op. Dvs idet den er trængt gennem kobberlaget, lyfter den pladen op, i stedet for at trykke den ned mod underlaget. Kobber er langspånet og sejt. Derfor "glider" kobberlaget op ad fræseren ved tilspænding, mens fræseren bare tager for sig af polyesteren.

Derfor skal du vælge et værktøj med lodret skær. En konisk graverestikkel med 15-20 graders slipvingel er derfor et glimrende valg, da den har 90 grader skær. Den arbejder udmærket i kobber, og den laver således spåntryk både fremad og nedad, hvilket holder pladen nede mod underlaget hele tiden under fræsning.

Kan ikke finde en dansk web, men det er denne type værktøj jeg taler om, beregnet til CNC-gravering:
http://www.arceurotrade.co.uk/...ters

http://www.pilotltd.net/engrav....htm

Vedr. opspændingen, er det vigtigt som nævnt at underlaget er hårdt, først og fremmest så pladen ikke trykkes ned i underlaget der hvor du spænder. 1/100 mm er som sagt rigeligt til at skabe problemer.

Brug derfor en mindst 10 mm, gerne tykkere, stålklods, der er HELT plan, og ligeså vigtigt helt REN når du opspænder pladen. (pladen skal selvfølgelig også være helt ren på bagsiden)

Opspændingsjernene skal som sagt trykke lidt inde på pladen, men de må ikke samtidig trykke ude ved kanten. De skal derfor formes så de peger lidt nedad mod spændepunktet (fladjern med 2 buk).

http://dl.dropbox.com/u/278771....JPG

- og kan den bruges ?

Fræsestiklens skær kan på det fabrikat som dit link henviser til foråsage et løft af arbejdsemnet PHK.

Jeg foreslog dig at finde en værktøjsmager med en stikkelsliber og han ville givet lære dig at slibe stikler som der findes på Sørens link derom.

http://www.arceurotrade.co.uk/...ters

Jeg har oså været i mit arkiv og har fundet en instruktionsbog om stikkelslibning af ovennnævnte type fra gravermaskinernes Rolls Royce F. Deckel, som jeg har affotograferet og som jeg ville kunne sende til dig, hvis du er interesseret.

Jeg foreslog dig at finde en værktøjsmager med en stikkelsliber og han ville givet lære dig at slibe stikler som der findes på Sørens link derom.

God idé med værktøjsmageren!

Vores værktøjsmagere købte engang en masse stikler hjem, kugle, koniske og cylindriske, i mange mål (helt ned til Ø0,1mm) og vinkler. Vi brugte dem til at sletfræse forme i aluminium og messing, samt gnistelektroder i kobber. De kunne køre i dagevis med 100.000 rpm (selvfølgelig med køling) og de var ikke ret dyre.

Jeg kan knageme ikke finde dem på nettet, men de var muligvis købt via AVN. Om ikke andet, kan vel enten AVN, Carl Hassing eller værktøjsmageren fortælle hvor de kan købes.

- og kan den bruges ?

Jep, den kom igår, men jeg har ikke haft tid til at prøve den endnu.

Mange tak!

Poul-Henning

stikkelsliber

Den ses nederst på siden på dette link http://www.pilotltd.net/engrav....htm

Fantastisk lille maskine til uendeligt mange ting, udover at slibe stikler. Slibning af bor, skruetrækkere, you name it... I mange tilfælde erstatter den sågar en lille drejebænk, og kan ovenikøbet arbejde i hårdtmetal (hvad drejebænken jo ikke kan uden rundsliber).

Den er jo egentligt et must, når man har en lille CNC-maskine stående, men under alle omstændigheder en drøm at få op under neglene til hobbyværkstedet, og de må jo kunne fås brugt mange steder, nu hvor megen plastproduktion og formfremstilling er udskibet til udlandet.

Eneste minus - den sviner!

Søren jeg solgte min stikkelsliber (Deckel) for ti år siden,. Den var 48 år gammel, men så ud som ny.

Jeg fik 8000 kr for den!!! En ny stikkelsliber koster fra 30- 60000kr.

De værksteder der har været på mine arbejdspladser siden, har alle været i besiddelse af stikkelslibere, så mit behov derfor, er først blevet større efter jeg er blevet pensioneret, men jeg klarer mig med et par øller, altenativt basser og en køretur :-)
De fleste fræseopgaver klarer jeg med almindelige spiralfæsere.

Det er rigtigt at de kan fås brugt, men de er ikke billige hvis de skal kunne slibe stikler til PHK´s brug

Jeg kan anbefale
Deckel SO rolls roycen( ny 10000 $)

http://www.artcotools.com/deck...html
her kan også købes stikler

Kuhlmann, væsentlg billigere og lige så god

Pear
Bola
Kirba
Peiping PP-U2
virker alle på samme måde og er meget præcise, samt er relative nemme at arbejde med. og alle anvender samme stenstørrelse der kan fås i utallige varianter. Bola laves ikke mere og fabrikken er nu Niro Atomizers maskinfabrik. Bola er den biligste og ikke så pæn som de to andre som brugt.

Gravograph( hvis man kan finde en) minder i princip om de ovenstående men kører med en lille stenstørrelse der er vanskelig og dyr at anskaffe.

http://www.e-engraving.com/equ....htm


Dowlingen som er vist på Sørens link er svær at operere og svær at finde egnede sten til.

http://www.artcotools.com/deck...html

Søren jeg solgte min stikkelsliber (Deckel) for ti år siden,. Den var 48 år gammel, men så ud som ny.

Jeg fik 8000 kr for den!!! En ny stikkelsliber koster fra 30- 60000kr.

De værksteder der har været på mine arbejdspladser siden, har alle været i besiddelse af stikkelslibere

Der er sket meget på 10 år Bjarke. Der hvor jeg var indtil 2006, havde ve egen plastproduktion og værksted med 11 værktøjsmagere og to stikkelslibere. I 2007/2008 blev både produktion og formfremstilling outsourcet til Kina, bl.a. med min hjælp.

Sådan er det gået med nok snart 90% af al dansk plastproduktion. Der må derfor være et stort udbud af stikkelslibere, hvis professionelle karriere er slut. (de kan jo ikke sælge dem der hvor jobbene ryger hen, for der koster en ny mindre end en brugt herhjemme)

De er alle sammen i overmål tilstrækkelige til PHK's behov, omend det ikke lige er RR-modellen.

Her her der én på tvangsauktion http://www.damb2b.com/phyPrint...d=88 (artikel 300)

Her er en AEG (som ellers er én af Rolls'erne) til 850 USD http://www.ioffer.com/i/AEG-to...2109

Her er en splinterny KBK (kinesisk) til salg for 8.500,- moms, inklusiv sten og tilbehør http://www.bnmaskiner.dk/

Han har også en brugt IVH i stand "6/10" (uden pris).

Her er en i KBK i "near new condition" til 275 USD. http://www.ioffer.com/i/UNIVER...3797

Den sidste til 250 $ ser bestemt interessant ud.

Jeg er ikke tvivl om, at der er mange ødelagte firmaer.

Mit eget er et af dem, der har måttet sælge ud fordi kunderne er flyttet til langbortistan eller ophørt.

Nu er det således med en stikkelsliber, at det er en lille handy maskine, som enhver værkfører vil sætte sig på, hvis han får mulighed for det, til en lav pris.
Derfor er der færre på markedet, end man skulle tro.
For mit vedkommende var det slagsmålet med told og skat der fik mig til at afhænde den :-(

Jeg er imod outsourcinger, og har den indstilling, at ejerne burde følge med ud og bosætte sig med hele familien og alle der har hjulpet til i det nye område....for evigt.

Danske håndværks kvalitets møbler fra Republic of Fritz Hansen lavet i Polen og Vietnam.....kan du se hvad jeg mener?

Jeg er imod outsourcinger, og har den indstilling, at ejerne burde følge med ud og bosætte sig med hele familien og alle der har hjulpet til i det nye område....for evigt.

Danske håndværks kvalitets møbler fra Republic of Fritz Hansen lavet i Polen og Vietnam.....kan du se hvad jeg mener?

For et par dage siden forsøgte du at deportere mig til Tyskland, nu vil du have mig sendt helt til Kina ;-)

Spøg til side. Jeg kan udmærket se hvad du mener. Der er INGEN der går ind for outsourcing af Danske arbejdspladser. Bestemt heller ikke jeg!

Men uden outsourcing, ville mange Danske virksomheder, og de folk de trods alt fortsat beskæftiger have gået samme vej som din, (hvis skæbne jeg er ked af at høre).

Man kan enten modsætte sig globaliseringen, eller finde sin plads i den. Danske virksomheder har heldigvis gjort dette langt bedre end fx Tyske, og det har ført til fuld og vellønnet beskæftigelse i DK (indtil for nyligt i det mindste).

Min arbejdsplads beskæftigede i 1995 35 ufaglærte lavtlønnede medarbejdere, ud af 55, til produktion og montage. I 2005 beskæftigede vi 60 uddannede, vellønnede medarbejdere, plus 400-800 kinesere på fuld tid, hvilket var karakteristisk for hele Danmark (fuld beskæftigelse, højt uddannelsesniveau og høje lønninger).

Vi og andre udkonkurrerede på denne måde et par Tyske konkurrenter, som nægtede at tro at andre end tyskere kunne samle deres produkter ordentligt. Havde vi ikke gjort det, havde vi mistet 8 års gode jobs til 60 Danskere - ikke pga tysk konkurrence, men enkeltpersoner der for lavet HELE arbejdet i Kina.

Desværre begyndte flere og flere små konkurrenter at skyde op, alene ved at gå til fabrikker i Kina som udbyder både CAD og værktøjsfremstilling. I starten kunne de ikke konkurrere på kvaliteten - men det fik de lært - og til sidst var det kun os der ikke kunne konkurrere på prisen. Siden jeg forlod virksomheden i 2006, er den reduceret til kun 10 medarbejdere, som sikkert stadig beskæftiger flere hundrede kinesere.

Fortæl mig hvordan vi kunne have undgået det ?

Der er ikke andet at sige, end at verden er gået fra at være en masse små lande, med udviklingsafdeling i hovedstaden og produktion i provinsen, til at være ét stort land, med udviklingsafdeling i Vesten og produktion i Kina - og der er altså bare ingen vej tilbage til det gamle!

Derfor beroede min fortsatte karriere som produktudvikler i min daværende branche på at jeg bosatte mig i Hong Kong, indtil jeg blev træt af det efter 1½ år (det må du så være tilfreds med ;-)

Fremover må vi så håbe på vores evne til at være på forkant og skaffe gode Danske jobs via innovation og nye teknologier, vel vidende at vi må slippe dem så snart Kinesere og Indere har luret dem af, så det er noget nyt vi skal være på forkant med.

Samtidig skal vi huske at støtte og udvikle disse virksomheder og deres teknologier, såsom vindkraft, istedet for at så tvivl om deres formåen og forfalde til andre landes forældede teknologi i stedet.

Og så tilbage til emnet!!!

Din argumentation holder ikke hele vejen, Søren, men det skal diskuteres der hvor det skal foregå.

Tibage på sporet. Som du har vist det kan man være heldig at finde en billig kineser sliber af en rimelig kvalitet og håbe på at den ikke er solgt inden man får sig taget sammen til at afgive et bud.

Det bliver også spændende at høre om PHK får glæde af Flemmings vacuumpumpe.

Din argumentation holder ikke hele vejen, Søren, men det skal diskuteres der hvor det skal foregå.

Det glæder mig faktisk, hvis den IKKE gør. Måske Dansk industri har overset en vigtig mulighed for at undgå konkurrencen fra Kina.

I så fald er jeg meget interesseret, hvis du starter en ny tråd med et indlæg om denne mulighed.

Hidtil har jeg kun kunnet øjne to muligheder for rigtigt mange Danske virksomheder: Outsourcing - eller afvikling af virksomheden.

Derfor skal du vælge et værktøj med lodret skær. En konisk graverestikkel med 15-20 graders slipvingel er derfor et glimrende valg, da den har 90 grader skær.

(Jeg skulle lige køre en lille test, for at sikre at jeg huskede rigtigt, inden jeg svarede.)

Nu tør jeg ikke påstå at den stikkel jeg har besidder præcis de egenskaber du efterlyser, men jeg købte "lidt forskellige bits" for at have noget at lege med, herunder et par stikkelbits.

Men de giver mig et meget ringere resultat end den 60 ° jeg bruger nu, eller rettere, de giver et fantastisk resultat, for den forkerte parameter.

Hvor 60° biten giver en flot lige kant på kobbberet, ihvertfald når den kører den ene vej, efterlader stikklen kobberets kant med noget der nærmest ligner en crepe-kant, uanset hvilken vej jeg kører.

Til gengæld er der ingen tvivl om at stikklen giver en meget flottere overfalde på glasfiberen, men det har jeg egentlig ikke noget behov for...

Poul-Henning

Til gengæld er der ingen tvivl om at stikklen giver en meget flottere overfalde på glasfiberen, men det har jeg egentlig ikke noget behov for...

Poul-Henning

Nej, men det beviser lige præcis det jeg forventede, nemlig at den ikke kraver sig NED i emnet (eller rettere at emnet kravler op ad værktøjet), så du får de Z-højdeproblemer du pt forsøger at bekæmpe ved at holde pladen den anden vej med vacuum.

Faktisk tror jeg let 60 gr fræseren kan rykke nogle af de smalle kobberbaner løs fra pladen. Men måske det holder.

De grater du får på den ene side af banen med stiklen, skyldes sandsynligvis en eller flere af flg.:

1: Fleksibel opspænding af emne
2: For langt skaft
3: For lavt plan
4: For lavt rpm
5: For høj tilspænding
6: Sløv stikkel

Løsning:

1: Har vi allerede været inde på. Sørg under alle omstændigheder for at emnet sidder FAST, både i X og Y retning, og ligger plant an mod hårdt underlag.

2: Spænd værktøjet op så højt oppe i holderen som muligt. Hvis ikke stort set hele den cylindriske del af stiklen kan være oppe i holdere, så slib noget af skaftet. (vær dog opmærksom på at holderen kan køre forbi opspændingsjern osv)

3: Kør plan med opspændingsplade og emne så højt op, at Z-spindlen kun har den højest nødvendige arbejdshøjde.

(Ovenstående er for at sikre at hverken emne, værktøj eller maskine kan svinge eller give efter for spåntrykket. Der må heller ikke være nogen syngende eller vibrerende lyd mens du fræser.)

4: Et værktøj med så lille diameter, skal bare op i fulde omdrejninger. Hvad er maskinens højeste rpm ?

5: Efter ovenstående er på plads; prøv dig frem hvilken tilspænding der giver det bedste resultat, uden at bruge for lang tid.

6: Det kan du selvfølgelig også starte med at checke under lupen. Men hvis intet af ovenstående hjælper, kan jeg næsten kun tro at din stikkel er sløv.

Din egen ide med at bruge en akvariepumpe af bælg typen, er nok den simpleste måde at skabe et sug på.

Afhængig af konstruktionen kan du enten vende ventilen i pumpen, som man har gjort her: http://www.gliderireland.net/v....htm , eller også kan du lime et lille plastrør over indsugnings hullet på bælgpumpen, så du kan tilslutte en plastslange til suget.

-palle

Også her :-

http://www.instructables.com/i...ump/

Jeg skylder jer lige en update...

Jeg har rodet en masse med det, men render hver gang ind I at jeg ikke kan få printkortet til at holde lufttæt imod min "sugeblok".

Nu faldt jeg så over denne ide:

http://www.lockeconsulting.com...=132

Det skal prøves...

Poul-Henning

Næh og det kommer du aldrig til, med mindre du anvender en støvsuger med kapacitet til at fjerne al den luft som faconfejlene i dit print lukker ind eller anvender rigtige sugekopper der er er konstrueret således at de trækker sig sammen ved en vacuum belastning( se link) hvor de sugekopper har en bælgformet hals. De kaldes sugekopper med lang bælg. De forsænkes så meget at de stikker lidt over anlægsfladen uden vacuum og når de aktiveres så trækker de sig sammen op spænder ement mod planet. Hvid man så forsyner planet med et rækværk så printet ikke kan forskyde sig i nogen retninger så tor jeg at du er der hvor du ønsker at være.

http://en.wikipedia.org/wiki/R...tion

eller

http://www.hoff-vakuum.dk/54_s....htm

Øhhh,dit wiki link har vist ikke meget med vaccumpumpe eller sugekop at gøre ;-)

Du har ganske ret Peter.

Det skulle være dette istedet

http://www.bondy.dk/Default.as...=298

Linket til det opvarmede skiftespor må skyldes overanstrengelse af min laptop der kun er forsynet med en Celeron klods som, medgiver jeg, har svært ved at følge mit tempo :o)

For linket var beregnet til en besvarelse om skiftespor i en anden tråd, sorry. Det er forøvrigt et ganske udmærket link, at gemme og kigge lidt på, når diskussioner om de fortrædeligheder DSB påfører sine kunder ind imellem er oppe.

Hej PHK;
det kunne måske interessere dig at det tyske blad "Maschinen im Modellbau" i det seneste nummer (2/2010) har en praksistest af et vacuumbord til portalfræsemaskiner.
Det er godt nok for stort til dig (480 x 300 mm), men de tekniske data kunne måske interessere:
Antal huller: 1146
Hulraster: 10 mm
Hulstørrelse: 0,6 mm
Nu kommer clou'et: det skal tilsluttes en støvsuger der kan flytte mindst 3600 l/min.
Selv hvis dit bord kun er kvart så stort, er det stadig 900 l/min.
Dertil skal nævnes at der følger nogle specialmåtter med til at afdække hullerne der hvor arbejdstykket ikke er.

Iøvrigt har bordet en smart feature: vacuumhullerne er boret op til 6 mm ned til 8 mm dybde, kun i bunden er det lille 0,6 mm hul. Derfor kan hullerne også bruges til at placere dit print rigtigt hvis man sætter nogle 6 mm stifter i.

MvH,

Bent.

Hej PHK;
det kunne måske interessere dig at det tyske blad "Maschinen im Modellbau" i det seneste nummer (2/2010) har en praksistest af et vacuumbord til portalfræsemaskiner.

Jep, det er det klassiske design i vacuumborde, som bjarke også synger for ovenover, men der er simpelthen ikke plads til den den slags konstruktion på min lille-bitte maskine.

Poul-Henning

Det her vacuum bord er da ved at suge alle kræfterne ud af dig PH-K.

Skift teknologi :-)

Printene til Gier er jo fotofremkaldt og ætset, så er lidt træning i fornyelse af disse print ikke opportunt. :o)

PS; Bjarke skrives med stort "B"

http://www.youtube.com/watch?v...ded#

He He !

Hej Poul-Henning
Du kan udmærket bruge en støvsuger, hvis du kan tolerere elforbruget. Støvsugeren er naturligvis overdimensioneret, så du kan nøjes med meget mindre flow og tryk, end den kan give. Derfor kan du jo bare give den masser af "falsk" luft for at sikre kølingen. Hvis du har en gammel støvsuger med universalmotor og uden elektronik, kan du jo yderligere nedsætte spændingen og nedsætte strømforbruget og sliddet.
Med venlig hilsen
Tom